Грачев Андрей. Путешествия по России.

Андрей Грачев

Верхняя записьРАД ВСЕМ ЗАГЛЯНУВШИМ НА МОЮ СТРАНИЧКУ.
andreyphoto
Здравствуйте! Меня зовут Грачев Андрей. Пейзажная фотография и путешествия - это мои самые главные увлечения. Я член Русского географического общества, финалист и победитель таких фотоконкурсов, как "Дикая природа России-2015, 2016 (National Geographic), The Best Of Russia 2013, 2014, 2015, 35AWARDS 2015, GLOBAL ARCTIC AWARDS-2016, "Я в сердце изображения" 2016 (Nikon), участник фотофестиваля "100 Чудес Света-2014, 2016". Эта страница повествует о моих путешествиях по красивейшим уголкам России. Здесь еще один взгляд сквозь объектив на удивительную и уникальную природу нашей страны. Надеюсь, моя страница будет полезна для тех, кто любит путешествовать по России или только собирается это делать. В моих записях Вы найдете подробные фотоотчеты о поездках со схемами маршрутов, описанием и с множеством фотографий.
Ссылки на сайты, где я выкладываю свои фотографии:
35PHOTO, National Geographic



АЛТАЙ

Фотоотчет (сентябрь 2013): ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2.
Фотоотчет (Телецкое озеро, февраль 2015)


    Горный Алтай — это удивительный и очень красивый край, о котором уже сказано и написано множество восторженных слов. «Золотые горы» - именно так переводится Алтай с тюркских языков. Алтай расположен в самом центре Азии, на юге Западной Сибири, и граничит с такими странами, как Китай, Монголия и Казахстан. Нужно отметить, что Горный Алтай – еще и самый чистый регион России, здесь нет ни промышленных предприятий, ни железных дорог. Уверен, что нет на свете человека, который бы остался равнодушен к красоте здешних мест. Природа Алтая не просто разнообразна, она необычайно контрастна: таёжные леса быстро сменяются сухими степями, невысокие холмы и горы - заснеженными пиками (самыми высокими в Сибири), а реки здесь меняют свой цвет, в зависимости от времени года.



БАЙКАЛ

Фотоотчет (март 2014)

«Священное море», «Великое озеро», «Сибирская жемчужина» – так называют Байкал. Но невозможно подобрать несколько слов, чтобы раскрыть сущность этого уникального творения природы, этого удивительного уголка Земли. Минуты, часы или дни, проведенные у священных вод и берегов Байкала – оставляют самые приятные воспоминания. Байкал не воспринимается как озеро, в обычном его понимании, Байкал нечто большее. Он так же прекрасен, как и коварен, о нем известно много, но много остается и неизученным.



ЕРГАКИ

Фотоотчет (июнь 2013): ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2.

Ергаки – чудо природы и настоящая жемчужина Сибири, наряду с Байкалом и Алтаем. Этот уголок - поистине «сказочная страна», затерявшаяся в горной цепи Саян. Ергаки – это еще и таинственное место Сибири, однозначно, имеющее некую сакральную тайну, которая притягивает туда многих, как магнит. В настоящее время, на отечественных фотосайтах, Ергаки являются одним из ключевых символов природы России, чьи пейзажи уже стали весьма узнаваемы.



КАМЧАТКА

Фотоотчеты (сентябрь 2014): ч.1 "ДОЛИНА ВЕЛИКАНОВ", ч.2 "МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ", ч.3 МУТНОВСКИЙ ВУЛКАН

Камчатские вулканы таят в себе неимоверную мощь, огромную разрушительную силу. В этих могучих великанах дремлет настоящая стихия. И просыпаясь однажды, она навсегда изменяет окружающие ландшафты. Но красота вулканов не уступает их величию и мощи. Покрытые снежной шапкой и устремляющиеся высоко в небо, красуются они на горизонтах этой прекрасной и суровой Камчатской земли. А облака причудливых форм, одеялом укутывая крутые склоны, словно успокаивают их буйный нрав.




КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ И КАРЕЛИЯ

Фотоотчет (май 2013)
Фотоотчет (июнь 2014)
Фотоотчет (февраль 2015)


В Карелии я первый раз был в 2007 году, а мечтал там побывать гораздо раньше. После того, как моя мечта осуществилась, Карелия стала тянуть меня еще сильнее, и после 2007 года почти каждый год мне вновь удавалось оказаться в этих замечательных местах. Вообще, север имеет какое-то магическое притяжение на тех, кто там уже однажды бывал. Я знаю многих людей, которые не могут жить без севера, без этого края озер, лесов и камней, без этого особого ощущения севера, которое непременно приходит сразу, как только вдыхаешь его воздух.





КАВКАЗ



ПРИМОРЬЕ




ЮЖНЫЙ УРАЛ

Фотоотчет (май 2014)

Южный Урал – наиболее широкая часть Уральского хребта, а по высоте вторая, после Приполярного Урала. Высочайшая точка Южного Урала 1640 метров. В основном, Южный Урал исхожен лишь местными туристами и фотографами, а вот их коллеги из других регионов не очень-то жалуют Уральский хребет. И напрасно! Ведь на Урале огромное количество красивейших и уникальных мест, фотографии которых займут достойное место в коллекции любого фотографа. Горы, тайга, каменистые порожистые реки и чистейшие озера – этим всем богат Южный Урал.



БАЛТИКА





КАЛМЫКИЯ



ПРИКАСПИЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ, НИЖНЯЯ ВОЛГА.

Фотоотчет (май 2015г.)



РУССКИЙ СЕВЕР



СРЕДНЯЯ ПОЛОСА

Переславль-Залесский с высоты птичьего полета (2014г)
Ярославская область (дачные зарисовки, 2014г)
Церковь Покрова на Нерли (октябрь 2014г)
Монастырь Животворящего Креста Господня (лето 2015г)


ДЖИП-ФОТОТУР "ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ" (с выездом на автомобиле из Москвы)
andreyphoto

ДАТЫ ТУРА: С 19 по 27 мая 2018г. (9 дней, 8 ночей).
Выезд из Москвы предварительно 19 мая в 7:30 от ст. метро «Улица 1905 года».
Возвращение в Москву 27 мая поздним вечером. Для любого из участников возможен вариант встречи в аэропорту или ж/д вокзале Уфы (при этом, стоимость участия в туре может быть немного ниже, все условия оговариваются отдельно).

ОПИСАНИЕ ТУРА:
Программа тура разработана для тех, кто хотел бы всего за одно путешествие наиболее полно познакомиться с природой Южного Урала. Основная часть тура посвящена национальному парку Зюраткуль и его окрестностям. За время тура мы успеем побывать на живописных озерах Зюраткуль и Ворожеич, на впечатляющих обрывистых берегах реки Ай, мы поднимемся на вершину хребта Зюраткуль и Уреньга. А в самом конце нашего путешествия мы прогуляемся по удивительным «бархатным» склонам Долгих гор в Оренбуржье (именно конец мая наиболее удачен для их фотосъемки, когда склоны гор окрашены в ярко-зеленые и салатовые цвета).
Условия фототура предполагают ночевки в местах, или рядом с местами, которые являются целью нашего маршрута и где, собственно, будем проводить вечернюю и утреннюю фотосъемку.

ФОРМАТ ТУРА:
Группа участников компактная, не более 3-х человек. Выезд из Москвы, а также перемещение по маршруту и возвращение в Москву на внедорожнике Hummer H3. Формат тура не требует никаких утомительных переходов с рюкзаками. К основным точкам маршрута мы сможем подъехать на внедорожнике! Однако, некоторые радиалки будут достаточно длительные, с подъемом в гору (подъем на вершину хребта Зюраткуль займет около 3-х часов по несложной тропе). Программой тура предусмотрено 3 ночевки в гостиницах, 3 ночевки в гостевом доме национального парка Зюраткуль и 2 ночевки в палатках (палатки предоставляются организатором).     

ОРГАНИЗАТОР ТУРА:
Грачев Андрей, +7(916)115-21-19, andigo@inbox.ru

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
Максимальное число участников: три человека (не считая гида).

УСЛОВИЯ:
Стоимость участия: 37 000 руб. Бронирование по предоплате 10 000 руб.

    В стоимость входит:
1)      Все транспортные расходы.
2)      Все ночевки в гостиницах и гостевом доме (при условии двухместного размещения в гостинице и 4-х местного размещения в гостевом доме национального парка).
3)      Походное питание (основные продукты: сало, колбаса, сыр, тушенка, крупы, каши, макароны, печенья, конфеты, сгущенка, чай, кофе).
4)      Посещение национального парка
5)      Баня в нац. парке Зюраткуль.
6)      Услуги фотогида и мастер-классы.

В стоимость не входит:
1)      Питание в предприятиях общественного питания во время переездов по автомобильным трассам.
2)      Одноместное размещение в гостиницах (одноместное размещение в гостевом доме национального парка Зюраткуль не предусмотрено).
3)      Алкоголь, сувениры и т.п.

ЭКИПИРОВКА:
Погода на Урале в это время, как правило, теплая. Но ночью может быть прохладно:
- Куртка и брюки, если куртка не спасает от дождя, нужно иметь какой-то лёгкий непромокаемый плащ или дождевик;
- Свитер, рубашки, футболки
- Запас носок
- Лёгкая спортивная шапка
- Трекинговые ботики или кроссовки
- Спальный мешок
- Предметы личной гигиены и ваши любимые таблетки
- Средства от насекомых (комаров, клещей)
- Персональная миска, ложка, вилка кружка
- Налобный фонарик

ПЛАН МАРШРУТА:



19 мая. Трансфер: Москва – Набережные Челны. Ночевка в гостинице Набережных Челнов. Питание: завтрак, обед и ужин в кафе по дороге.

20 мая. Трансфер: Набережные Челны – Большие Притесы (река Ай). Разбивка лагеря у реки, вечерняя фотосъемка. Ночевка в палатках. Питание: завтрак и обед в кафе по дороге, ужин в формате походного питания.

21 мая. Утренняя фотосъемка. Переезд в национальный парк Зюраткуль, размещение в гостевом доме парка. Выезд к хребту Уреньга, вечерняя фотосъемка с хребта. Ночевка в гостевом доме. Питание: завтрак, обед и ужин в формате походного питания.

22 - 23 мая. Радиальные выезды по окрестностям, фотосъемка озера Зюраткуль, подъем на вершину хребта Зюраткуль. Ночевки в гостевом доме. Питание: завтрак, обед и ужин в формате походного питания.

24 мая. Утренняя фотосъемка озера Зюраткуль, переезд к озеру Ворожеич. Вечерняя фотосъемка у озера. Переезд в Магнитогорск, размещение и ночевка в гостинице Магнитогорска. Питание: завтрак и обед в формате походного питания, ужин в кафе.

25 мая. Трансфер: Магнитогорск – Долгие горы. Разбивка лагеря у подножия гор, дневная и вечерняя фотосъемка. Ночевка в палатках. Питание: завтрак и обед в кафе по дороге, ужин в формате походного питания.

26 мая. Утренняя фотосъемка Долгих гор.  Трансфер: Долгие горы – Набережные Челны. Размещение и ночевка в гостинице Набережных Челнов. Питание: завтрак в формате походного питания, обед и ужин в кафе по дороге.

27 мая. Трансфер Набережные Челны – Москва. Питание: завтрак, обед и ужин в кафе по дороге. Прибытие в Москву поздним вечером.


ФОТОГРАФИИ МЕСТ, КОТОРЫЕ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИМ ВО ВРЕМЯ ТУРА (Автор фото –Грачев Андрей):



ДЖИП-ФОТОТУР «ПО ЮЖНОМУ УРАЛУ» С PHOTOGEOGRAPHIC - ЭТО:

1. Удобно, экономично и универсально! Если Вы проживаете в Москве или соседних регионах, Вам не нужно дополнительно тратиться на приобретение авиа или железнодорожных билетов до места назначения. Однако, если по каким-либо причинам Вы не можете или не хотите ехать большое расстояние на автомобиле, мы можем Вас встретить в Уфе в оговоренное время. При этом, стоимость тура будет немного ниже.
2. Мобильно! Тур имеет весьма насыщенную программу. Обещаем, что скучно и однообразно не будет! Кроме этого, при неблагоприятных погодных условиях программа тура может быть несколько изменена (при наличии объективных возможностей и желания участников).
3. Комфортно! Даже если программой тура предусмотрены ночевки в палатках, мы стараемся спланировать так, чтобы минимум через каждые 2-3 дня у участников тура была возможность привести себя в порядок в комфортных условиях гостиниц или отелей.
4. Информативно и познавательно! Фотогид даст подробную информацию о посещаемых местах, расскажет интересные истории. Для желающих поучиться отдельным приемам в фотографии, будут организованы мастер-классы.
5. Душевно! В нашей компании всегда весело и дружно!

ДЖИП-ФОТОТУР "ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ" (с выездом на автомобиле из Москвы)
andreyphoto

ДАТЫ ТУРА: С 09 по 17 июня 2018г. (9 дней, 8 ночей).
Выезд из Москвы предварительно 09 июня в 7:30 от ст. метро «Улица 1905 года».
Возвращение в Москву 17 июня поздним вечером. Для любого из участников возможен вариант встречи в городах: Воронеж, Ростов-на-Дону и Кисловодск (при этом, стоимость участия в туре может быть немного ниже, все условия оговариваются отдельно).

ОПИСАНИЕ ТУРА:
Насыщенная программа тура позволит за неделю путешествия побывать во многих красивейших местах Северного Кавказа. Это будет незабываемое путешествие! А начнем мы его с плато Бермамыт, откуда открываются потрясающие панорамы с видом на Эльбрус и предгорья Кавказа. Затем мы прокатимся по живописной горной дороге, ведущей к урочищу Джилы-Су, где помимо съемки живописных горных ландшафтов, попробуем настоящий Нарзан из природных источников. Далее, наше путешествие продолжится в Дигории (Северная Осетия), в природном парке «Алания», где мы остановимся у склонов Главного Кавказского хребта, а также посетим весьма колоритные горные села и древние склепы. Заключительную часть путешествия мы посвятим заповеднику «Эрзи» в Ингушетии, где находятся знаменитые башенные комплексы. Фотографов и любителей природы порадуют  ландшафты заповедника: долину окружают скалистые горы с одной стороны, и заснеженные склоны Кавказского хребта с другой.
Условия фототура предполагают ночевки в местах, которые являются целью нашего маршрута и где, собственно, будем проводить вечернюю и утреннюю фотосъемку.

ФОРМАТ ТУРА:
Группа участников компактная, не более 3-х человек. Выезд из Москвы, а также перемещение по маршруту и возвращение в Москву на внедорожнике Hummer H3. Формат тура не требует никаких утомительных переходов с рюкзаками. Ко всем точкам маршрута мы сможем подъехать на внедорожнике! Все планируемые пешие радиалки являются небольшими по расстоянию. Программой тура предусмотрено 3 ночевки в гостиницах в условиях двухместного размещения и 5 ночевок в палатках (палатки предоставляются организатором).     

ОРГАНИЗАТОР ТУРА:
Грачев Андрей, +7(916)115-21-19, andigo@inbox.ru

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
Максимальное число участников: три человека (не считая гида).

УСЛОВИЯ:
Стоимость участия: 37 000 руб. Бронирование по предоплате 10 000 руб.

     В стоимость входит:
1)      Все транспортные расходы.
2)      Все ночевки в гостиницах (при условии двухместного размещения).
3)      Походное питание (основные продукты: сало, колбаса, сыр, тушенка, крупы, каши, макароны, печенья, конфеты, сгущенка, чай, кофе).
4)      Один завтрак в гостинице Кисловодска, один обед в горном селе Кабардино-Балкарии по дороге к урочищу Джилы-Су.
5)      Услуги фотогида и мастер-классы.

В стоимость не входит:
1)      Питание в предприятиях общественного питания во время переездов по автомобильным трассам.
2)      Одноместное размещение в гостиницах.
3)      Алкоголь, сувениры и т.п.

ЭКИПИРОВКА:
Погода на Кавказе в это время, как правило, теплая. Но ночью в горах температура может быть ниже нуля, что необходимо учесть при экипировке:
- Куртка и брюки, если куртка не спасает от дождя, нужно иметь какой-то лёгкий непромокаемый плащ или дождевик;
- Термобельё
- Свитер, рубашки, футболки
- Запас носок
- Лёгкая спортивная шапка
- Трекинговые ботики или кроссовки
- Легкие перчатки
- Спальный мешок
- Предметы личной гигиены и ваши любимые таблетки
- Средства от воздействия ветра и солнца
- Персональная миска, вилка ложка, кружка
- Налобный фонарик

ПЛАН МАРШРУТА:



09 июня. Трансфер Москва – Ростов-на-Дону. Ночевка в гостинице под Ростовом-на-Дону. Питание: завтрак, обед и ужин в кафе по дороге.

10 июня. Трансфер Ростов-на-Дону – плато Бермамыт (Карачаево-Черкессия). Выезд на плато Бермамыт, разбивка лагеря. Вечерняя фотосъемка. Ночевка в палатках на плато. Питание: завтрак и обед в кафе по дороге, ужин в формате походного питания.

11 июня. Утренняя фотосъемка на плато. Пешие радиалки по окрестностям. Вечерняя фотосъемка. Ночевка в палатках на плато. Питание: завтрак, обед и ужин в формате походного питания.

12 июня. Утренняя фотосъемка на плато. Трансфер плато Бермамыт – Кисловодск. Размещение в отеле Кисловодска. Вечерняя фотосъемка горных ландшафтов по дороге к урочищу Джилы-Су. Ночевка в отеле Кисловодска. Питание: завтрак в формате походного питания, обед и ужин в кафе.

13 июня. Утренняя фотосъемка по дороге к урочищу Джилы-Су, посещение природных нарзанных источников. Трансфер Кисловодск – природный парк Алания. По пути заезд в колоритные горные села и к склепам. Разбивка лагеря на территории природного парка. Вечерняя фотосъемка горных панорам Дигории. Ночевка в палатках.  Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин в формате походного питания.

14 июня. Утренняя фотосъемка горных панорам в окрестностях лагеря. Трансфер: природный парк Алания – заповедник Эрзи. Разбивка лагеря на территории заповедника. Вечерняя фотосъемка башенных комплексов и горных ландшафтов заповедника. Ночевка в палатках. Питание: завтрак и ужин в формате походного питания, обед в кафе по дороге.

15 июня. Утренняя и вечерняя фотосъемка заповедника, радиальные выезды по территории заповедника. Ночевка в палатках.  Питание: завтрак, обед и ужин в формате походного питания.

16 июня. Утренняя фотосъемка в окрестностях лагеря.  Трансфер: заповедник Эрзи – Ростов-на-Дону. Ночевка в гостинице Ростова-на-Дону. Питание: завтрак в формате походного питания, обед и ужин в кафе по дороге.

17 июня. Трансфер Ростов-на-Дону – Москва. Питание: завтрак, обед и ужин в кафе по дороге. Прибытие в Москву поздним вечером.


ФОТОГРАФИИ МЕСТ, КОТОРЫЕ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИМ ВО ВРЕМЯ ТУРА (Автор фото –Грачев Андрей):




ДЖИП-ФОТОТУР «ПО СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ» С PHOTOGEOGRAPHIC - ЭТО:

1. Удобно, экономично и универсально! Если Вы проживаете в Москве или соседних регионах, Вам не нужно дополнительно тратиться на приобретение авиа или железнодорожных билетов до места назначения. Однако, если по каким-либо причинам Вы не можете или не хотите ехать большое расстояние на автомобиле, мы можем Вас встретить уже на месте в оговоренное время. При этом, стоимость тура будет немного ниже.
2. Мобильно! Тур имеет весьма насыщенную программу. Обещаем, что скучно и однообразно не будет! Кроме этого, при неблагоприятных погодных условиях программа тура может быть несколько изменена (при наличии объективных возможностей и желания участников).
3. Комфортно! Даже если программой тура предусмотрены ночевки в палатках, мы стараемся спланировать так, чтобы минимум через каждые 2-3 дня у участников тура была возможность привести себя в порядок в комфортных условиях гостиниц или отелей.
4. Для людей любой физической формы! До всех самых красивых мест мы доберемся на автомобиле!
5. Информативно и познавательно! Фотогид даст подробную информацию о посещаемых местах, расскажет интересные истории. Для желающих поучиться отдельным приемам в фотографии, будут организованы мастер-классы.
6. Душевно! В нашей компании всегда весело и дружно!

ДЖИП-ФОТОТУР «КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ: ОТ БЕЛОГО ДО БАРЕНЦЕВА МОРЯ» (с выездом на автомобиле из Москвы)
andreyphoto


ДАТЫ ТУРА: С 25 августа по 02 сентября 2018г. (9 дней, 8 ночей).
Выезд из Москвы предварительно 24 августа в 23:00 от ст. метро «Улица 1905 года».
Возвращение в Москву 02 сентября поздним вечером.

ОПИСАНИЕ ТУРА:
Команда Photogeographic подготовила интересную программу тура, которая позволит в полной мере познакомиться с удивительной северной природой Кольского полуострова и, конечно, сделать замечательные фотоснимки самых красивых мест. За время тура мы побываем в трех природно-климатических зонах полуострова: в зоне тайги, лесотундры и тундры. Как правило, в конце августа тундра загорается яркими осенними красками, а также появляется вероятность увидеть северное сияние.
Наше путешествие по Кольскому начнется с побережья Белого моря, где мы прогуляемся по каменистым берегам, поснимаем потрясающие виды Кандалакшского залива и посетим поморские поселения. Затем мы остановимся на берегу живописного Колвицкого озера, а после отправимся в Хибины, в самое сердце высочайшего горного массива полуострова. Завершением нашего путешествия будет суровое, но при этом очень красивое побережье Баренцева моря и поселок Териберка с кладбищем кораблей.
Условия фототура предполагают ночевки в местах (или рядом с местами), которые являются целью нашего маршрута и где, собственно, будем проводить вечернюю, ночную  и утреннюю фотосъемку. При благоприятных прогнозах на полярное сияние, будем ожидать его на точках съемки.

ФОРМАТ ТУРА:
Выезд из Москвы, а также перемещение по маршруту и возвращение в Москву на внедорожнике Hummer H3. Для любого из участников возможен вариант встречи в городе Кандалакша (при этом, все условия оговариваются отдельно). Формат тура не предполагает хождение с тяжелыми рюкзаками, до всех мест базирования и основных точек маршрута мы подъедем на внедорожнике! Все планируемые пешие радиалки являются небольшими по расстоянию. Программой тура предусмотрено 5 ночевок в гостиницах и гостевых домах в условиях двухместного размещения и 3 ночевки в палатках (палатки предоставляются организатором).     

ОРГАНИЗАТОР ТУРА:
Грачев Андрей, +7(916)115-21-19 andigo@inbox.ru

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
Оптимальное число участников: три человека (не считая гида), но не более шести человек.

УСЛОВИЯ:
Стоимость участия: 42 000 руб. Бронирование по предоплате 15 000 руб.

В стоимость входит:
1)      Все транспортные расходы.
2)      Все ночевки в гостиницах и гостевых домах (при условии двухместного размещения).
3)      Походное питание (основные продукты: сало, колбаса, сыр, тушенка, крупы, каши, макароны, печенья, конфеты, сгущенка, чай, кофе).
4)      Завтраки в гостинице Териберки (два завтрака).
5)      Услуги фотогида и мастер-классы.

В стоимость не входит:
1)      Питание в предприятиях общественного питания во время переездов по автомобильным трассам.
2)      Одноместное размещение в гостиницах и гостевых домах.
3)      Алкоголь, сувениры и т.п.

ЭКИПИРОВКА:
Погода на севере непредсказуема. В горах и ночами температура может быть ниже нуля, что необходимо учесть при экипировке:
- Куртка и брюки, если куртка не спасает от дождя, нужно иметь какой-то лёгкий непромокаемый плащ или дождевик
- Термобельё
- Рубашки, футболки, запас носок
- Лёгкая спортивная шапка
- Трекинговые ботики или кроссовки
- Резиновые сапоги (в Хибинах без них не обойтись)
- Легкие перчатки
- Домашняя одежда, тапочки (для гостиниц и гостевых домов)
- Спальный мешок
- Средства от воздействия ветра
- Средства от мошек и комаров, накомарник
- Предметы личной гигиены и ваши любимые таблетки
- Персональная миска, ложка, вилка, кружка
- Налобный фонарик

ПЛАН МАРШРУТА:



25 августа. Трансфер Москва – Медвежьегорск. По желанию участников, по пути  возможен заезд в Кириллов к Кирилло-Белозёрскому монастырю. Ночевка в Медвежьегорске в деревянных гостевых домах на берегу Онежского озера. Питание: завтрак и обед в кафе по дороге, ужин в формате походного питания.

26 августа. Трансфер Медвежьегорск – п. Зеленоборский. Размещение в деревянных гостевых домах на берегу Ковдозера. Выезд к побережью Белого моря, к Кандалакшскому заповеднику в районе поселка Лесозаводский. Вечерняя фотосъемка в поморском селе Ковда. Ночевка в гостевых домах. Питание: завтрак и обед в кафе по дороге, ужин в формате походного питания.

27 августа. Утренняя фотосъемка побережья Белого моря в районе поселка Лесозаводский. Трансфер Зеленоборский - Колвицкое озеро. По пути фотосъемка панорамы Кандалакшского залива со смотровой площадки, недалеко от Кандалакши. Разбивка лагеря на берегу Колвицкого озера. Прогулки по окрестностям и вечерняя фотосъемка Колвицкого озера. Ночевка в палатках. Питание: завтрак, обед и ужин в формате походного питания.

28 августа. Утренняя фотосъемка Колвицкого озера. Сворачивание лагеря, трансфер Колвицкое озеро – Хибины. Разбивка лагеря в районе Полигональных озер. Вечерняя фотосъемка в окрестностях лагеря. Ночевка в палатках. Питание: завтрак, обед и ужин в формате походного питания.

29 августа. Утренняя фотосъемка в окрестностях лагеря, радиалки (с частичным подъездом на автомобиле). Вечерняя фотосъемка. Ночевка в палатках. Питание: завтрак, обед и ужин в формате походного питания.

30 августа. Утренняя фотосъемка в окрестностях лагеря. Сворачивание лагеря, трансфер Хибины – Териберка. По желанию участников и при запасе времени, возможен заезд в Мурманск. Размещение в гостинице Териберки. Выезд к побережью Баренцева моря, дневная и вечерняя фотосъемка. Питание: завтрак, обед и ужин в формате походного питания. 

31 августа. Утренняя фотосъемка Териберки. Прогулки по побережью, вечерняя фотосъемка. Питание: завтрак  в гостинице, обед и ужин в формате походного питания

01 сентября. Трансфер Териберка-Медвежьегорск. Ночевка в Медвежьегорске в деревянных гостевых домах на берегу Онежского озера. Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин в кафе по дороге.

02 сентября. Трансфер Медвежьегорск-Москва. Питание: завтрак, обед и ужин в кафе по дороге. Прибытие в Москву поздним вечером

ФОТОГРАФИИ МЕСТ, КОТОРЫЕ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИМ ВО ВРЕМЯ ТУРА (Автор фото – Грачев Андрей):




ДЖИП-ФОТОТУР «КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ: ОТ БЕЛОГО ДО БАРЕНЦЕВА МОРЯ»  С PHOTOGEOGRAPHIC - ЭТО:

1. Удобно, экономично и универсально! Если Вы проживаете в Москве или соседних регионах, Вам не нужно дополнительно тратиться на приобретение авиа или железнодорожных билетов до места назначения. Однако, если по каким-либо причинам Вы не можете или не хотите ехать большое расстояние на автомобиле, мы можем
Вас встретить уже на месте в оговоренное время. При этом, стоимость тура будет немного ниже.
2. Мобильно! Тур имеет весьма насыщенную программу. Обещаем, что скучно и однообразно не будет! Кроме этого, при неблагоприятных погодных условиях программа тура может быть несколько изменена (при наличии объективных возможностей и желания участников).
3. Комфортно! Даже если программой тура предусмотрены ночевки в палатках, мы стараемся спланировать так, чтобы минимум через каждые 2-3 дня у участников тура была возможность привести себя в порядок в комфортных условиях гостиниц или отелей.
4. Для людей любой физической формы! До всех самых красивых мест мы доберемся на автомобиле!
5. Информативно и познавательно! Фотогид даст подробную информацию о посещаемых местах, расскажет интересные истории. Для желающих поучиться отдельным приемам в фотографии, будут организованы мастер-классы.
6. Душевно! В нашей компании всегда весело и дружно!

ФОТОТУР «ЗНАКОМСТВО С ДАГЕСТАНОМ!» НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ.
andreyphoto


ДАТЫ ТУРА: С 28 апреля по 2 мая 2018г. (5 дней, 4 ночи). Справочно: официальные выходные дни с 29 апреля по 2 мая.
Встреча в аэропорту Махачкалы 28 апреля. Прилететь необходимо в первой половине дня.  Вылет из Махачкалы 2 мая (обратный рейс должен быть во второй половине дня).
!!! Покупку авиабилета обязательно согласовывайте с организатором!

ОПИСАНИЕ ТУРА:
Фототур в Дагестан на майские праздники от Photogeographic – это замечательная возможность познакомится с удивительной природой Дагестана и окунуться в атмосферу гостеприимного Кавказа, попробовать национальную кухню, которая, на взгляд организатора, самая лучшая на Северном Кавказе! В начале мая в Дагестане уже по-летнему тепло, везде зелень, в это время большая вероятность застать цветение маков. За время этого небольшого тура, мы успеем почувствовать атмосферу настоящей пустыни, побывав на песчаном бархане Сарыкум, который является вторым по высоте в мире (262 метра). Мы увидим чудные ландшафты дагестанских гор и плато Гуниб. И конечно, мы посетим одно из самых популярных и красивых мест Дагестана – Сулакский каньон. А бонусом поездки будет посещение столицы Чечни – Грозный, где мы проведем одну ночь и сфотографируем город со смотровой «Грозный-Сити»!
Условия фототура предполагают ночевки рядом с местами, которые являются целью нашего маршрута и где, собственно, будем проводить вечернюю и утреннюю фотосъемку.

ФОРМАТ ТУРА:
Все перемещения на маршруте на индивидуальном автомобиле, включая встречу в аэропорту и трансфер в аэропорт на обратный рейс. Все ночевки в комфортных номерах гостиниц. Проживание в условиях двухместного размещения. До всех основных мест съемки мы доберемся на автомобиле! Все планируемые пешие радиалки являются небольшими по расстоянию.  

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ:
Оптимальное число участников: три человека (не считая гида), но не более шести человек.

УСЛОВИЯ:
Стоимость участия: 25 000 руб. Бронирование по предоплате 10 000 руб.

В стоимость входит:
1)      Все транспортные расходы на маршруте.
2)      Все ночевки в гостиницах (при условии двухместного размещения).
3)      Посещение смотровой «Грозный-Сити».
4)      Услуги фотогида и мастер-классы.

В стоимость не входит:
1)      Затраты на дорогу до Махачкалы и обратно.
2)      Питание. Везде будет возможность питаться в кафе. В Дагестане их огромное количество, цены весьма гуманные, везде можно попробовать национальную кухню.
3)      Одноместное размещение в гостиницах.
4)      Сувениры, личные расходы.

ЭКИПИРОВКА:
В конце апреля – начале мая в Дагестане тепло, однако в утреннее и вечернее время может быть достаточно прохладно, что необходимо учесть при экипировке.
- Ветровка или легкая куртка
- Головной убор
- Легкие треккинговые ботинки или кроссовки
- Домашняя одежда, тапочки (для гостиниц)
- Средства гигиены, личная аптечка (включая крема от солнца и обветривания).
- Налобный фонарик

ПЛАН МАРШРУТА:

28 апреля. Встреча в аэропорту Махачкалы. Трансфер до Махачкалы, размещение в гостинице. Вечерняя съемка бархана Сарыкум. Ночевка в гостинице Махачкалы.

29 апреля. Утренняя фотосъемка бархана Сарыкум, выезд к маковым полям. Возвращение в гостиницу. Трансфер Махачкала – Гуниб. Размещение в гостинице Гуниба. Вечерняя фотосъемка плато Гуниб со стороны высокогорного села Кегер. Ночевка в гостинице Гуниба.

30 апреля.  Утренняя фотосъемка окрестностей, возвращение в гостиницу. Трансфер Гуниб – Сулакский каньон, по пути съемка Чиркейского водохранилища. Вечерняя фотосъемка Сулакского каньона. Размещение и ночлег в гостинице Кизилюрта.

01 мая. Утренняя фотосъемка Сулакского каньона, возвращение в гостиницу Кизилюрта. Трансфер Кизилюрт – Грозный. Размещение в гостинице Грозного. Прогулка по центру города, вечерняя фотосъемка со смотровой «Грозный-Сити». Ночевка в гостинице Грозного.

02 мая. Трансфер Грозный – аэропорт Махачкалы.

ОРГАНИЗАТОР ТУРА:
Грачев Андрей, +7(916)115-21-19, andigo@inbox.ru

ФОТОГРАФИИ МЕСТ, КОТОРЫЕ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЕТИМ ВО ВРЕМЯ ТУРА (Снимки сделаны в конце апреля - начале мая 2017 года):



ФОТОТУР «ЗНАКОМСТВО С ДАГЕСТАНОМ» С PHOTOGEOGRAPHIC - ЭТО:
1. Мобильно! Тур имеет весьма насыщенную программу. Обещаем, что скучно и однообразно не будет! Кроме этого, при неблагоприятных погодных условиях программа тура может быть несколько изменена (при наличии объективных возможностей и желания участников).
2. Комфортно! Все ночевки в гостиницах в условиях двухместного размещения.
3. Для людей любой физической формы! До всех самых красивых мест мы доберемся на автомобиле!
4. Информативно и познавательно! Фотогид даст подробную информацию о посещаемых местах, расскажет интересные истории. Для желающих поучиться отдельным приемам в фотографии, будут организованы мастер-классы.
5. Душевно! В нашей компании всегда весело и дружно!

ПРИКАСПИЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ (к солёным озерам на майские праздники 2015г.)
andreyphoto
00.jpg

На юге страны (Астраханская и Волгоградская области) среди скучных степных пейзажей есть очень интересные и в чем-то уникальные места - это соленые озера. Словно жемчужины, растерялись они по бескрайним степным просторам, сверкая кристаллами соли на ярком солнце. Самые известные и крупные соленые озера – это Эльтон и Баскунчак. Ландшафты здесь весьма необычные, а в мягком свете или в сумерках вовсе смотрятся фантастически! Я уже был здесь в 2012г, а сейчас хотелось полностью сконцентрироваться на фотосъемке этих уникальных пейзажей.
    Апрель и начало мая, пожалуй, лучшее время для поездки в степи Прикаспийской низменности. Когда суровая зима заканчивается и талый снег пропитывает засушливые степи влагой, начинается активный процесс природных метаморфоз. Степи оживают и вспыхивают разноцветными красками распустившихся цветов до самого горизонта. Но это длится недолго, уже во второй половине апреля цветение сходит, а к началу лета исчезает и зеленая трава, высыхая под палящим солнцем. По этой же причине, летом на соленых озерах вода может полностью испариться.


[Читать фотоотчет...]

С 29 апреля по 4 мая небольшой и дружной компанией мы отправились в автомобильное путешествие к соленым озерам в Прикаспийскую низменность. Поездка в конце апреля не гарантирует застать период цветения, зато точно степи еще будут зелеными а к озерам можно будет подойти вплотную, без риска увязнуть в грязи или солончаках. По пути мы запланировали остановиться в одном живописном месте на берегу Волги, на Утесе Степана Разина. Наш маршрут выглядел так:

00.jpg


1. Утес Степана Разина.

      Это место, на мой взгляд, самое живописное на всем волжском побережье. Массивные утесы с известняковыми обнажениями создают множество интересных точек съемки. Здесь нужно снимать на рассвете или хотя бы в сумерках, т.к. на закате все самое интересное уходит в тень. Уже к обеду мы прибыли на место. После захода солнца стемнело не сильно, т.к. полная луна, поднявшаяся уже высоко над горизонтом, светила как прожектор, и можно было спокойно гулять без фонариков. Снимая при свете луны, мы заодно «пристреливались», готовились к утренней съемке.


02.jpg

01.jpg

00-1.jpg

00.jpg

И новый день нас не разочаровал, подарил нам чудесный рассвет, заливший небо яркими красками. Я успел сделать кадры и снизу и сверху.

00.jpg

00-1.jpg

02.jpg

01.jpg

03.jpg

02.jpg

04.jpg

00.jpg

Этим же днем отправились на юг Волгоградской области, к казахской границе, на озеро Эльтон.

2. Озеро Эльтон.

    Эльтон - солёное самосадочное озеро. Оно является самым большим по площади минеральным озером Европы и одним из самых минерализованных в мире. В засушливые годы, минерализация воды в озере в 1,5 раза выше, чем в знаменитом израильском Мёртвом море! При выпаривании 1 литра воды можно получить свыше 500 гр. соли.
К озеру подъехали в середине дня. Пока искали место для ночной стоянки, усадили машину в грязь. Те, кто откликнулись помочь, оказались сотрудниками природного парка, и прежде чем попытаться вытащить своим УАЗиком наш автомобиль, они выписали нам штраф за нарушение правил передвижения по парку. Но попыхтев какое-то время, УАЗик так и не справился с задачей, и только трактор из соседнего поселка смог нас вытащить. А буквально за 15 минут до того как нам застрять, мы сами были в роли трактора, когда вытягивали буксовавший «Гелендваген». Оказалось, «сесть» на Эльтоне вполне нормальная ситуация, поэтому на каком бы внедорожнике вы не передвигались, с дороги лучше не съезжать.


00.jpg

00-1.jpg

01.jpg

Пока занимались этими «грязными делами», наступил вечер и самое время было бежать на озеро с фотоаппаратами. Но вот погода подкачала, красочного заката не случилось и пейзажи на снимках выходили однотонными и скучноватыми.

00.jpg

00-1.jpg

01.jpg

03.jpg

02.jpg

02.jpg

04.jpg


Вода на ощупь, словно глицерин. По полезным свойствам также не уступает Мертвому морю.

00.jpg

00-1.jpg

01.jpg


Утром пошел легкий дождик, и провести здесь еще один день совсем не хотелось. Решили ехать дальше, на Баскунчак.

     Федеральная трасса в Астраханской области:


00.jpg


3. Баскунчак.

     На третий день, мы въехали в Богдинско-Баскунчакский заповедник, на территории которого располагается озеро Баскунчак и уникальная для степной местности гора Большое Богдо.
Баскунчак представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров вглубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Питание озера происходит главным образом за счет источников. Многочисленные ключи впадают в озеро, принося в течение суток в озеро более 2,5 тысячи тонн солей. Солёность озера — около 300 г/л. Мощность поверхностной залежи соли на озере достигает 10-18 м, а глубина залегания соли достигает 6 км. С VIII века и по настоящее время на озере добывают соль.
    Этим же вечером мы прогулялись по озеру, дошли до железной дороги, по которой каждый час отправляется грузовой состав, под завязку груженный солью (ниже 3 фотографии Татьяны Петровой):


00.jpg

00-1.jpg

01.jpg


Рассвет запланировали встретить на горе Большое Богдо. Гора расположена близ озера и имеет небольшую высоту (всего 149,6 метров), но в степи и это выглядит достаточно грандиозно. С вершины горы открываются интересные виды на «Красные скалы», где на поверхность выходит древняя красная глина.
Снимать «Красные скалы» нужно на рассвете, тогда их уникальный цвет усиливается под светом лучей восходящего в степи оранжевого солнца. Но сотрудники заповедника теперь пускают туда туристов только после 9 утра, так что пришлось пойти на некоторые хитрости, чтобы попасть на точку съемки в «режимное время». Нам повезло даже застать небольшой туман, что бывает здесь крайне редко.















А вот озеро Баскунчак разочаровало. Если еще 3 года назад большая часть озера состояла из разнообразных соляных узоров и ванночек, то теперь это превратилось в сплошной слой непривлекательной коричневой глины. Не знаю, что послужило тому причиной, но мы приложили немало усилий, чтобы найти хоть сколько-нибудь интересное место для съемки.








Нет, это не мы наследили ) Здесь множество следов животных, в частности верблюдов.





После этой утренней съемки нас ждала долгая дорога домой. Несмотря на то, что Баскунчак не особо впечатлил, а Эльтон не побаловал красочным закатом, поездка удалась и оставила только приятные воспоминания! Спасибо Альберту Беляеву, Татьяне Петровой и Андрею Петрову за отличную компанию!


ДАЧНЫЕ ЗАРИСОВСКИ. 2015 год.
andreyphoto
Вот уже по традиции выкладываю фотографии дачных окрестностей за предыдущий год. Снимки 2014 года можно посмотреть здесь

DSC_0074.jpg

[Еще фотки...]






























Монастырь Животворящего Креста Господня.
andreyphoto
Всего в получасе езды от моей дачи есть достаточно известное, и вместе с тем удивительно спокойное и притягательное место – Монастырь Животворящего Креста Господня. Так сложилось, что впервые я здесь побывал только в июле 2015г. Зато теперь считаю это место родным, здесь я уже успел провести не один вечер. Монастырь находится в селе Погост-Крест, практически на границе Ивановской и Ярославской областей.
Немного истории: Монастырь Животворящего Креста Господня возведен на месте Никольского погоста, где в 1423 г. явился Животворящий Крест Господень, который является одной из величайших святынь православной России. Из церковных писаний: «…Сначала пастухи увидели «свет неизреченный с греческой стороны». Затем, подойдя поближе, заметили будто висящий в воздухе Крест с распятым на крестном древе Спасителем и предстоящим у Креста Святителем и Чудотворцем Николаем со Святым Евангелием в руках. И услышали они голос, который велел им на этом месте построить Храм — «дом Божий»…».
Фотографии сделаны в период с начала июля по конец сентября 2015 года:


[ЕЩЕ 7 ФОТО...]
















От Мурманска до Владивостока, от Калининграда до Камчатки.
andreyphoto


2015 год для меня был самым насыщенным в плане путешествий. Так сложилось, что в прошлом году мне удалось побывать в Карелии и на Кольском (2 раза, в феврале и в конце ноября), прогуляться по живописным бухтам Приморья, поснимать красочные закаты и рассветы на Балтике (в Калининградской области), побродить среди медведей на Камчатке и совершить небольшую экспедицию по Тихому океану, обогнув Камчатский полуостров. Кроме этого, я потоптал соленые берега озер Прикаспийской низменности, любовался Волжским рассветом на утесе Степана Разина, восторгался хрустальными берегами зимнего Телецкого озера на Алтае, в золотую осень колесил по Вологодчине, а в октябре сумел запечатлеть фееричный закат в Дунилово. И я уже не говорю про съемку дачных окрестностей, включая Монастырь Животворящего Креста Господня, где я провел не один вечер. Множество новых друзей по всей стране и куча интересных фотографий – таков итог прошлого 2015 года. Я до сих пор не разобрал около трети фотоматериала, и пока успел написать только отчеты о двух зимних поездках. Новые фотоотчеты обязательно будут, а пока лишь выкладываю некоторые фотографии с этих поездок, уж так хочется поделиться увиденным:

[СМОТРЕТЬ ФОТКИ...]
1. Кольский полуостров. Февраль:

DSC_4426.jpg











2. Телецкое озеро, Алтай. Февраль:

15.jpg

10.jpg

08.jpg

02.jpg

3. Утес Степана Разина. Апрель:





4. Соленые озера Прикаспийской низменности. Май:









5. Морской заповедник, Приморский край. Июнь:















6. Дачные зарисовки. Июнь:









7. Балтика, Куршская коса. Июль:















8. Камчатка. Август-сентябрь:































9. Вологодчина. Сентябрь:







10. Дунилово. Октябрь:



11. Кольский полуостров. Ноябрь:







КОЛЬСКИЙ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА.
andreyphoto

Давно хотел побывать на Кольском зимой, когда тундра покрыта пушистым снегом, когда в сильные морозы на порожистых реках образуется туман и все деревья вокруг покрываются инеем, когда на вершинах сопок деревья превращаются в причудливые снежные скульптуры. А еще в последнее время фотосайты пестрят шикарными фотографиями полярных сияний, в т.ч. сделанных на территории Мурманской области. Все это не могло не сподвигнуть нас (меня и Сергея Кругликова (https://www.facebook.com/sergevkruglikov)) на зимнюю поездку в этот северный край.
[Читать фотоотчет...]
Для наблюдения и съемки полярных сияний необходимо аж сразу 3 условия: 1) сильная возмущенность магнитного поля земли, а лучше магнитная буря; 2) малооблачная погода; 3) полная луна, чтобы передний и средний планы имели естественную подсветку. После длительного мониторинга прогнозов погоды и магнитной активности был выбран наиболее благоприятный период для поездки с 14 по 17 февраля. Решение принималось буквально за 3 дня, и 14 февраля мы с Сергеем прилетели в Мурманск, в аэропорту нас ждал арендованный автомобиль Renault Duster. Из аэропорта мы сразу направились в Полярнозоринский район к реке Пиренга, где заранее договорились встретиться с Романом Горячим (http://roman-goryachiy.livejournal.com/).



Прогноз погоды не подвел - на Кольском установилась морозная и солнечная погода. В первых утренних кадрах на реке Пиренга был и пушистый снег, и иней на деревьях, и туман, поднимающийся с реки. Это полностью оправдывало наши ожидания. Мы очутились в настоящей зимней сказке! Специально под эту поездку купили снегоступы, и надо сказать, не зря. Без них вообще невозможно было бы передвигаться к точкам съемки. Сугробы везде под метр, иногда и в снегоступах проваливались по пояс.












После Пиренги мы поехали к озеру Имандра, где Роман показал нам несколько интересных мест для съемки.




Всего 70 метров от автотрассы, и мы оказались совсем в другом мире, словно прошли через портал и попали в другое измерение!    Незамерзающая часть озера Имандра в мороз превращается в поистине фантастическую картинку, а пробивающееся сквозь туман низкое солнце, тонирует ее в бронзовый цвет. Спасибо большое Роману, который провел нас через этот портал!






















 Затем мы проехали еще немного южнее, чтобы выйти к Молочной губе, на узенький каменный мыс, вытянутый вглубь озера на многие десятки метров.




В сильные морозы мыс оказывается во власти плотного тумана, поднимающегося с поверхности озера. Со всех сторон он обволакивает камни и деревья, наращивая на них толстый слой инея. Это просто волшебный туман, который все обращает в серебро. У меня не хватает слов, чтобы описать увиденное, это точно другое измерение!














Условия съемки оказались здесь совсем непростыми: 100%-ая влажность и температура ниже минус 20 градусов. Фотокамера и одежда покрывались инеем за считанные минуты. Периодически приходилось счищать наросший иней на защитном фильтре объектива, это напоминало очистку лобового стекла автомобиля после морозной ночи. Несмотря на то, что некоторые кнопки камеры залипали, техника не подвела.




На ночлег остановились в Кандалакше, а вечерком проехались к Колвицкой губе на Белое море. Зимой здесь оказалось скучновато, Белое море сплошь под слоем снега, даже у устья Колвицы не было открытой воды.




А каково здесь весной можно посмотреть в моем фотоотчете: http://andreyphoto.livejournal.com/898.html.
Весь следующий короткий световой день мы решили провести на Молочной губе, на Имандре. Уж больно полюбилось нам это место! Приехали туда еще в сумерках, а уезжали уже в сумерках, делая лишь в середине дня небольшой обеденный перерыв в придорожном кафе, расположенного неподалеку. Вот что удалось снять в этот день:











Как только солнце вышло из-за горизонта, вспыхнул яркий розовый свет, который превратил дерево в гигантский коралл.

































Эти два съемочных дня получились очень плодотворными, я даже не припомню, когда мне удавалось за столь короткий период получить такое большое количество интересного фотоматериала. А вот последующие два дня прошли абсолютно бездарно, даже вопреки благоприятным прогнозам погоды и магнитной активности. Следующую ночь мы провели в безрезультатном ожидании северной феерии при двадцатиградусном морозе. Прогноз магнитной бури на эту ночь не оправдался. Утром решили поехать в Териберку, чтобы там следующей ночью попытать счастья в съемке полярных сияний. Даже если сияния снова не случится, рассуждали мы, то в Териберке и без этого есть классные места для съемки. Но неудача поджидала нас снова. Проехав около 300 км, и не доехав до Териберки всего каких-то 15-20 км, нам пришлось остановиться, дальше проехать мы не могли. С Баренцева моря дул ураганный ветер, со скоростью не менее 40 м/с, от давления ветра дверь в машине открыть было практически невозможно. Белая мгла на глазах заносила дорогу. Работающая рядом дорожная техника, не справлялась, только что очищенный участок дороги через 10 минут возвращался в первоначальное состояние. Впереди застрял автомобиль, оказавшийся в снежном плену. Чтобы не разделить его участь, нам пришлось разворачиваться обратно.











Надо отметить, что зимой на этой дороге такое случается часто, и что самое неприятное, можно въехать в Териберку, но не выехать оттуда, прождав открытие дороги около недели. Эта разыгравшаяся непогода нарушила все наши планы, и нам ничего другого не оставалось, как вернуться в Мурманск. С приходом темноты в Мурманск пришли и облака, что окончательно убило надежду увидеть полярные сияния в этой поездке. Миссия не выполнена, а значит, охота за сияниями будет продолжаться! Еще раз хочу поблагодарить Романа Горячего, который нам показал фантастические по красоте места на зимней Имандре.
  Уже следующим вечером мы вылетели в Москву, и когда самолет, набирая высоту, прошел сквозь плотные облака, в иллюминаторе мы наблюдали чудесное явление природы – ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ!

ХРУСТАЛЬНЫЕ БЕРЕГА "ЗОЛОТОГО ОЗЕРА" (ФЕВРАЛЬ 2015)
andreyphoto
00.jpg

      Я очень люблю зимнее состояние природы, когда деревья укутаны пушистым, серебрящимся на солнце снегом, когда на берегах незамерзающих рек и водоемов образуются удивительные наледи. Но поездки на зимний период я почему-то раньше не планировал. Зимой 2015 года я решил покончить с дефицитом зимних пейзажных фотографий и в феврале я совершил аж сразу 2 небольшие поездки: на Кольский (об этом будет отдельный отчет) и на Алтай на Телецкое озеро. На Алтай меня сподвигнул поехать мой друг из Новосибирска Дмитрий Толмачев (http://dmitriy1970.35photo.ru/).
    Телецкое озеро (Алтын-Кёль, Золотое озеро) – это самое крупное озеро Алтая и одно из самых глубоких озер мира (глубина 330м). За некоторую схожесть с Байкалом, Телецкое озеро называют «младшим братом Байкала». Озеро необычайно красиво зимой, когда на его массивных скалистых берегах образуются мощные наледи. А когда озеро застывает, то оно действительно очень сильно напоминает зимний Байкал, с его ледяными торосами и трещинами. Ведь в районе поселка Яйлю, также как и на Байкале, постоянно дуют сильные ветра, обнажая застывшую поверхность озера. Каким озеро предстанет перед нами, мы не знали, но в любом случае это должно быть очень красиво.

[Читать фотоотчет...]
00-1.jpg

    20 февраля в аэропорту Новосибирска меня встретил Дима, и мы на его автомобиле сразу отправились к Телецкому озеру в поселок Яйлю, где в основном живут сотрудники Алтайского заповедника. Дорога у нас заняла целый день, а в регионе установились настоящие сибирские морозы (ниже -30). В самом поселке нас встретил Евгений Веселовский (https://vk.com/id185974985), с которым мы договорились не только о ночлеге, но и о проведении для нас целой программы. Вообще, знакомство с Евгением – для нас большая удача. Мы разместились в его доме, он и его супруга оказали нам очень радушный прием. Теплый дом на берегу живописного озера, потрясающие пейзажи вокруг, необычайно вкусная домашняя еда, чай на местных травах, знаменитый алтайский мёд и, конечно же, баня! Что еще нужно для ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ! Евгений Веселовский – удивительный человек.  Он пишет книги, работает с детьми, водит их в походы, прививая им любовь к природе и бережное отношение к ней. Общаться с такими людьми одно удовольствие.

01.JPG

   Несмотря на усталость после длинной дороги, сразу после ужина мы с Димой вышли на ночную фотосъемку. Уже у крыльца дома мы услышали шум волн, а это означало, что озеро еще не замерзло. Когда мы подошли к берегу и выключили фонарики, наши глаза очень быстро привыкли к темноте, и теперь мы увидели небесный купол с миллиардами звезд над чашей незамерзшего и взволнованного озера, чьи волны бьются о хрустальный берег.







     Телецкое озеро в районе поселка Яйлю не замерзло в этом году. Накануне нашего приезда стояла очень морозная погода, и озеро успело схватиться, покрывшись тоненькой корочкой льда. Но поднявшийся сильный ветер разломал весь лед. Словно пойманный дикий зверь, которого невозможно приручить, озеро отчаянно боролось за свою свободу и победило в решающей схватке со стихией, разорвав ледяные оковы и, выбросив на берег их осколки.












     Температура воздуха повысилась и берег озера постоянно преображался. Осколки льда, напоминающие битое стекло превращались в «хрустальные камешки», сверкая как алмазы, а вскоре таяли и они, не оставляя никаких следов от разбитого льда.



























     В последний день перед отъездом погода испортилась и хрустальный берег покрылся снегом.










    За эти недолгие 3 дня, что мы провели на Телецком озере, мы стали свидетелями природных метаморфоз, вызванных сменой погоды, а также получили положительный эмоциональный заряд от общения с приятными и интересными людьми. Впечатлений от этой короткой поездки хватит теперь надолго!
Фотографы и любители природы по достоинству оценят это место. Евгений Веселовский принимает гостей круглый год, организовывая прогулки, экскурсии и походы. Отдельно хочу поблагодарить Антона Франчука (http://anton-franchuk.livejournal.com/), который предоставил нам важную информацию и контакты Евгения.










КАМЧАТКА, часть 3: Мутновский вулкан
andreyphoto
  Район Мутновского вулкана является одним из самых суровых на Камчатке. Здесь большую часть года свирепствуют мощные циклоны, приносящие огромное количество снега. Низкие температуры и шквалистый ветер зачастую создают здесь внештатные ситуации. Высота снежного покрова порой достигает 15 метров, а лето здесь длится менее 2-х месяцев. За такое короткое лето, снег на отдельных участках не успевает растаять и к новому зимнему сезону, образуя гигантские снежные пещеры. Эти пещеры стали чуть ли не главной достопримечательностью здешних мест. Сам Мутновский вулкан – действующий, подняться к кратеру вулкана и прогуляться по фумарольному полю не составляет большого труда.



[Читать фотоотчет...]

От Петропавловска до Мутновского всего несколько часов езды. Лагерь разбили у домика вулканолога Вакина, в котором и ночевала основная часть нашей группы.




Вот такие пейзажи нас окружали возле лагеря:








В первый же вечер начался дождь, но на исходе дня небо «запылало огнем».










Во все последующие дни нашего пребывания в районе Мутновки установилась теплая и безоблачная погода, что бывает нечасто. Но это не стало большим огорчением для фотографов, ведь снежные пещеры можно снимать в любую погоду. Более того, яркое солнце даже немного помогает при съемке: как правило, у края пещеры толщина снежника небольшая, так что солнце его просвечивает и раскрашивает снег в удивительные желто-зеленые и бирюзовые цвета.








А вот эту большую снежную пещеру снимать без искусственной подсветки стало уже не интересно. Классический вид с зажженным красным фаером:






Вечером очень красиво подсвечиваются склоны Мутновского вулкана. Отличный вид открывается с вершины сопки, что неподалеку от нашего лагеря. Небо безоблачное, но на склонах вулкана скопились облачка, медленно растворяющиеся в заре уходящего дня.












В один из дней, наша группа совершила восхождение к кратеру Мутновского вулкана. Надо сказать, что это самый доступный и безопасный вариант на Камчатке покорить действующий вулкан. Здесь появляется возможность буквально прикоснуться к стихии камчатской земли.








 Поднявшись по пологим склонам, мы попадаем на фумарольное поле, где повсюду идет мощный выброс сероводорода. Потоки газа настолько сильны, что их выброс наружу сопровождается сильным шипением или даже гулом. Если на Толбачике мы наблюдали «окошки в преисподнюю», то здесь «дыхание преисподней». Ходить у фумарол нужно тоже аккуратно, чтобы не провалиться в эту самую «преисподнюю» (такие случаи уже были), и лучше надевать защитную маску, т.к. дышать сероводородом не приятно и совсем не полезно.


















Пройдя еще немного вперед, мы вышли к частично покрытому ледником озеру с удивительно красивым цветом воды. Это потрясающее зрелище!














Последний день проведенный на Мутновке, мы посвятили отдыху. Отложив фотоаппарат, я просто наслаждался видами и переосмысливал все, что увидел в этом путешествии. Тем временем, наш водитель Жора подстрелил трех куропаток. Знатный тогда получился ужин!




Пейзажи, которые мы увидели на Мутновском вулкане, впечатлили не меньше, чем на Толбачике. К сожалению, Мутновский был окончательной точкой маршрута и наш фототур на этом завершался. Две недели, что мы провели на Камчатке – это время незабываемых впечатлений от величия и красоты здешней природы и, конечно же, новых знакомств и приятного общения с интересными людьми. Фототур был организован на 5 баллов! Еще раз огромная благодарность Денису Будькову!
По окончании тура, у нас с приятелем было еще 3 дня, которые мы постарались провести плодотворно. Сперва, мы полетали на легком 4-х местном вертолете над склонами Вилючинского и Мутновского вулканов. С высоты все выглядит совсем по-новому.























На следующий день, Дмитрий Хасанов (участник нашей группы и друг Дениса) отвез нас к Авачинскому перевалу. Вот вид на перевал из нашего гостевого дома под Елизово (слева Корякский вулкан, справа - Авачинский):







На сам перевал успели только к закату:












Последний день посвятили осмотру Петропавловск-Камчатского для «галочки», закупке сувениров, и конечно, икры!
Камчатка меня покорила раз и навсегда! Я нигде раньше не видел такие фантастические ландшафты и фееричные закаты и рассветы! И если меня спросят, какое место у меня самое любимое, то ответ будет очевиден. Теперь уже стало невозможно не думать о новой поездке в этот далекий край. Камчатка, я не говорю тебе "ПРОЩАЙ", я говорю лишь "ДО СВИДАНИЯ"!


Первая часть: http://andreyphoto.livejournal.com/4836.html
Вторая часть: http://andreyphoto.livejournal.com/4976.html



КАМЧАТКА, часть 2: "МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ"
andreyphoto
Безжизненная долина, усыпанная вулканическим пеплом, с множеством трещин и конусов, с поверхностей которых поднимаются облака кислых газов. Эта долина больше напоминает ландшафт далекой планеты из фантастических фильмов. Так сегодня выглядит плато Толбачика, где за последнее время произошло несколько крупных извержений.



[Читать фотоотчет...]

Лагерь устанавливали прямо на вулканическом шлаке, а ведь другой поверхности здесь и нет.








Сначала эти пейзажи произвели странное впечатление, все воспринималось несколько депрессивным и унылым, но такое чувство длилось совсем недолго! Несколько дней, что мы провели на плато, произвели на меня настолько сильное впечатление, ведь я нигде не встречал таких красивых закатов и рассветов, таких красок при фантастической фактуре облаков. При низком солнце вулканический шлак окрашивается в сочный красноватый оттенок, что походит на настоящий марсианский ландшафт. Фееричным был уже первый вечер.












Секрет таких ярких закатных (рассветных) красок в том, что очень часто в низине стоит хорошая, безоблачная погода, а на плато, на возвышенности – облачно. Только когда солнце висит очень низко над горизонтом, его лучи начинают подсвечивать не только склоны сопок и вулканов, но и зависшие над ними облака. В тот момент, все вокруг начинает играть волшебными красками. А это первый рассвет, встреченный на плато, солнце с этой точки восходит за вулканом Удина.


















Следующим вечером наша группа вышла к застывающим лавовым потокам Толбачика. Нынешний ландшафт – результат последнего извержения Толбачика 2012-13 гг. Лавовый поток растянулся на десятки километров, обращая в пепел все на своем пути. Лава остановилась в лесу, и только суровые условия камчатской зимы предотвратили тогда большой лесной пожар. Сегодня лавовое поле с прочным панцирем на поверхности, под которым еще десятки метров раскаленной лавы, только частично позволяет оценить масштаб происходящего пару лет назад. Здесь был настоящий ад!








Еще год назад, в разломах панциря можно было наблюдать текущие красные потоки лавы. Сейчас осталось лишь несколько небольших трещин, в которых еще видно раскаленную лаву. Да и найти их непросто. При дневном свете они слабо различимы, и только в сумерках эти трещины отчетливо краснеют, излучая сильный жар, словно окошки из преисподней. Это потрясающее зрелище, мало на земле есть мест, где можно наблюдать подобное!

(без названия)

(без названия)

Фото (ниже) Евгения Островского:
(без названия)

Фото (ниже) Кирилла Руденко:
(без названия)




Температура в трещинах несколько сотен градусов. Наклоняться близко к ним нужно осторожно, при легком порыве ветра в твою сторону, можно получить ожог. А так стоишь рядом, будто у гигантского фена. Это очень приятно, особенно когда температура воздуха не выше +3! В дождь лавовое поле превращается в настоящую баню. Ходить здесь тоже нужно аккуратно, можно случайно наступить на очень горячий участок. Так, у одного нашего товарища на ботинках расплавилась подошва. Во избежание порчи штатива, я менял резиновые наконечники ножек на металлические.
Фото Евгения Островского:



    Здесь попробовали самый экзотический способ приготовления горячих бутербродов. Настоящий пикник по-камчатски! Фото Евгения Островского:




Рядом с нашим лагерем находился, так называемый, «сад камней». Здесь обнажены вулканические породы самых разных размеров, с острыми, как у бритвы краями. Съемку проводили ночью, при ярком лунном свете.








На следующий день мы отправились к мёртвому лесу, а по пути встретили группу известного фотографа дикой природы Игоря Шпиленка (http://shpilenok.livejournal.com/).






Самое известное и мощное извержение Толбачика в 1975-76 гг., сопровождавшееся гигантским выбросом вулканического шлака, уничтожило прилегающий лес, превратив зеленую тайгу в мертвые, редко стоящие деревья. Теперь эти сухие деревья с обожженными кронами, эти свидетели местного апокалипсиса, медленно обрастая молодыми кустарниками на коврах ярко-салатового мха, рассказывают нам о борьбе огненной стихии с живой природой, и как она восстанавливается, постепенно отыгрывая свои потери.








Мёртвый лес весьма колоритен в пасмурную погоду, но придать нужное настроение можно и черно-белым изображением.



Одна из «достопримечательностей» мёртвого леса - хвост вертолета. В 1975 г. при проведении исследовательских работах во время извержения, здесь потерпел крушение вертолет.




 В последний вечер, перед перебазированием лагеря на новую стоянку, мы решили встретить закат на конусе Толбачика, у эпицентра его последнего извержения. Нам нужно было пройти вдоль лавового поля выше, до самого его начала, а затем подняться на конус. Моросящий дождь нас встретил на последнем километре пути, и земля начала парить.





Вскоре, мы поднялись на вершину конуса (фотографии Евгения Островского):






Здесь земля не только горячая, но и буквально дышит сероводородом. А виды тут просто МАРСИАНСКИЕ! Глядя на эту долину, сплошь усыпанную вулканическим шлаком, с поднимающимися кислотными облаками, сложно было поверить, что это реальность, а не фантастика! Да нет, все же это ФАНТАСТИКА!




























   В этот вечер надежды на красивый закат практически не было, так как солнце постоянно скрывалось за тучами. Почти вся наша группа, включая Дениса, не стала дожидаться заката, и поспешила вернуться к лавовым потокам, чтобы повторить вчерашнюю фотосессию. На конусе я остался вдвоем с Евгением. Спустя полчаса безрезультатного ожидания, за считанные минуты до наступления сумерек, мы, уже готовые покинуть это место, были вознаграждены сполна! Перед самым заходом, солнце нашло брешь в тучах, и на несколько минут подарило нам чудесный свет, подкрасив в оранжевый цвет сероводородные облака.










Это был чудесный завершающий штрих нашего пребывания на плато Толбачика. Мы с Женей возвращались в наш лагерь с удивительно приятным чувством, которое, наверное, испытывают охотники, возвращаясь домой с большой добычей.

     Завтра нас ожидала длинная дорога назад, в сторону Петропавловск-Камчатского, а оттуда к Мутновскому вулкану. Обо всем этом, и не только, в следующей, заключительной части…


Первая часть: http://andreyphoto.livejournal.com/4836.html
Третья часть: http://andreyphoto.livejournal.com/5176.html


КАМЧАТКА. Часть 1 (ДОЛИНА ВЕЛИКАНОВ)
andreyphoto
Камчатка – это моя давняя, и, как мне казалось, несбыточная мечта. Я всегда мечтал увидеть этот край неземной красоты, край вулканов и медведей, край поразительных природных контрастов. Камчатские вулканы - могучие великаны, таящие в себе неимоверную мощь и гигантскую разрушительную силу. Но красота вулканов не уступает их величию и мощи. Покрытые снежной шапкой и устремляющиеся высоко в небо, красуются они на горизонтах этой прекрасной и суровой Камчатской земли. А облака причудливых форм, укутывая «одеялом» крутые склоны, словно усыпляют их буйный нрав, позволяя нам не только любоваться, но и прикасаться к этой дремлющей стихии.

00.jpg

[Читать фотоотчет...]

      Когда появилась любовь к путешествиям и фотографии, Камчатка стала для меня №1 в личном рейтинге мест, которые я бы очень хотел увидеть. Суждено было мечте сбыться в 2014 году, когда Денис Будьков в очередной раз анонсировал интересный и относительно недорогой фототур на Камчатку. Денис – великолепный организатор тура, замечательный фотограф, участник и победитель многих отечественных и зарубежных фотоконкурсов (http://ratbud.livejournal.com)
     30 августа 2014 г. самолет рейсом Москва-Петропавловск-Камчатский со скоростью 900 км/час уносил меня далеко на восток и приближал к давней мечте. Уже через 8 часов полета я пришел в восторг от увиденных в иллюминаторе вершин сопок и вулканов, возвышающихся над облаками
.

01.jpg

02.jpg

03.jpg

Волнительные, но в тоже время приятные ощущения, я испытал, ступив на камчатскую землю, предвкушая новые открытия и впечатления, которые непременно должны произойти в последующие 2,5 недели нашего путешествия.
Маршрут фототура был таков:
1) Природный парк «Ключевской».
2) Плато вулкана Толбачик.
3) Вулкан Мутновский и окрестности.
4) Запасные 3 дня (для осмотра Авачинского перевала, Петропавлоск-Камчатского и еще чего-нибудь).


04.jpg

Прежде, чем начать рассказ об этом путешествии, я хотел бы познакомить с главными «персонажами» (основными «действующими лицами»), ради которых мы отправились в такое далекое путешествие:


         1. Толбачик - вулканический массив на востоке Камчатки. Высота 3682 м, в состав входят слившиеся основаниями Острый Толбачик и Плоский Толбачик. Последнее извержение 2012-2013 г. Самое известное и мощное из произошедших на Толбачике извержений— Большое трещинное Толбачинское извержение (БТТИ) произошло в 1975 году, и сопровождалось образованием новых шлаковых конусов, лавовых полей и небольшой провальной кальдеры на вершине, возникшей на месте кратера.


05.jpg


2. Ключевской вулкан (на снимке слева)— действующий вулкан Камчатки, являющийся самым высоким активным вулканом Евразийского материка. Возраст вулкана приблизительно 7000 лет. Последнее активное извержение началось 1 января 2015 года и продолжается до сих пор.

07.jpg


3. Вулкан Камень. Потухший вулкан, при высоте — 4585 м над уровнем моря, он является вторым по высоте вулканом на Камчатке. Время последнего извержения неизвестно.

08.jpg


4. Удина – потухший вулкан, дата последнего извержения точно не определена. Это конический стройный вулкан, с хорошо выраженным кратером на вершине. Кратер вулкана имеет диаметр 400 м, заполненный ледником. Высота — 2923 м над уровнем моря.

09.jpg


5. Вулкан Вилючинский. Это потухший вулкан высотой 2175 м. Согласно данным некоторых исследований, последнее извержение Вилючинского вулкана произошло более 7 тысяч лет назад. 5 сентября 1981 год — после сильного ливня, с западного склона сошёл грязевой поток.

10.jpg


6. Вулкан Мутновский — действующий вулкан в южной части Камчатки, в 80 км. от Петропавловска-Камчатского. Абсолютная высота составляет 2322 м над уровнем моря. В основном, активность вулкана выражена фумарольной деятельностью, при которой выделяется огромное количество энергии в виде выбросов вулканических газов и множества горячих источников. Это одно из самых больших геотермальных месторождений в мире. За исторический период времени вулкан извергался не менее 16 раз. Наиболее сильное извержение произошло в 1848 году. Самое недавнее извержение приходится на 2000 год.

11.jpg


7. Вулкан Авачинская сопка. Расположен рядом с городом Петропавловск-Камчатский. Высота 2741 м. Диаметр кратера — 400 м, имеются многочисленные фумаролы. В результате последнего извержения, произошедшего в 1991 году, в кратере вулкана образовалась массивная лавовая пробка.

(без названия)


8. Вулкан Корякская сопка. Абсолютная высота — 3 456 метров. Наиболее крупные известные извержения — 1895—1896 г., 1956—1957 г. В конце октября 2008 года на западном склоне вулкана отмечен выход фумаролы. 25 декабря 2008 года извержение перешло в активную фазу. Дымовой шлейф от его кратера растянулся почти на 100 километров.

(без названия)


Первая наша стоянка – на территории природного парка «Ключевской», до которой мы добирались почти целый день от места ночлега в гостевом доме под Елизово. Участок тундры, на которой мы разбивали лагерь, называют «Долиной Великанов». Название говорит само за себя: отсюда, с долины, открываются потрясающие виды сразу на несколько крупнейших вулканов Камчатки: Ключевскую сопку, Камень, Толбачик и Безымянный.
По Камчатке передвигаются, как правило, вот на таком транспорте.





Прибыв на место, вулканы мы увидели не сразу. Пока они были спрятаны за облаками, которые очень быстро перемещались, и поэтому надежда увидеть что-то интересное на закате сохранялась. Лагерь разбили быстро.






Во время ужина пошел грибной дождь, и появилась небольшая радуга. Ну не мог я сидеть за столом, когда природа дарит такие моменты )




И все-таки, Камчатка нас встретила гостеприимно. К закату ветер разогнал все облака, и могучие великаны предстали перед нами во всей красе. Ведь когда мы сюда приехали, все было в настолько плотной облачности, что было даже непонятно, в какой стороне возвышаются вулканы. А тут, как по заказу, в нужное время раздвинулись облака, словно стянули чехол с монумента и продемонстрировали его! Это незабываемое зрелище - сразу несколько высочайших вулканов Камчатки открылись нашему взору, а уходящее солнце раскрасило небольшую дымку в удивительные пастельные тона.

07.jpg


В 500-х метрах от лагеря есть небольшое, но очень живописное озерцо. Оно уже стало настолько популярным, что фотографии с его видами регулярно участвуют в различных фотовыставках. Озерцо защищено от ветров, и в его зеркальной чаше идеально отражаются «Могучие Великаны». Снимать здесь хорошо и на закате и на рассвете. Здесь мы устроили не одну фотосессию!










Когда солнце скрылось за горизонтом, в синеве сумерек отчетливо проявилась заходящая луна, а долину начал стремительно накрывать плотный туман. Белеющая от света луны шапка Толбачика и окутанная туманом долина поражали своим фантастическим видом. Это просто другая планета!








Вот такой классный у нас выдался первый съемочный вечер!
На следующее утро опять побежали к озерцу. И тогда погода тоже менялась стремительно. Прошло всего 17 минут с момента, когда лучи солнца едва коснулись вершины вулкана в условиях безоблачного неба, до того как вулкан был полностью спрятан за темными облаками.

















К обеду погода наладилась, и мы вышли на радиальную прогулку.




Погода была нехарактерно теплой, даже жаркой. Удалось искупаться в небольшом озерце.








Очень впечатлила прогулка по руслу реки, с источенными скалистыми берегами, в которой пока еще не было воды (река наполняется после дождей).




В лагерь вернулись к ужину, намотав пешком около 20 км. Но время отдыхать еще не пришло, ведь снова чудный вечерний свет, снова вулканы смотрятся великолепно, на этот раз с лентикулярными облаками.









05.jpg



Лентикулярные (линзовидные) облака — довольно редкое природное явление, но на Камчатке встречается чаще, чем в других местах. Они образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха, эти облака не двигаются, сколь бы ни был силён ветер. Лентикулярные облака, как правило, предвещают ухудшение погоды. И точно, на следующее утро пошел дождь. Лишь к обеду ливень сменился кратковременными дождями, иногда выглядывало солнце.




В такую погоду далеко идти было рискованно, и Денис предложил прогуляться до лисьей норы, которая была буквально в 500-х местах от лагеря. В прошлом году у него получились шикарные фотографии лисы на фоне Толбачика. Лисья нора имела несколько входов (выходов) с разных сторон каменистого бугра. Мы разложили приманку у каждого входа, и, притаившись за камнями, выжидали рыжую красавицу. Но лисица нас обхитрила, утащив приманку с неконтролируемой нами стороны, и тем самым осталась незамеченной. Еще около 2-х часов потратили на безрезультатное ожидание. Да и с медведями нам тоже не повезло (хотя кто-то считал совсем наоборот). В этой тундре косолапый хозяин Камчатки встречается часто, и почти всегда приходит в гости к туристам, но в это раз он не почтил нас своим присутствием. Медвежьих следов возле лагеря полно, включая свежих, но мы увидели двух медвежат лишь раз, да и то вдалеке, сделать кадры было нереально. Зато кого можно было фотографировать без труда, так это местных евражек (берингийских сусликов). Эти симпатичные зверьки здесь были повсюду:










К вечеру дожди совсем прекратились, облака обволакивали лишь склоны вулканов, и уже на закате Толбачик нам показал настоящее световое представление:








Все три дня, что мы провели в этой долине, были просто чудесными. На следующий день нам предстояло перебазировать лагерь на плато вулкана Толбачик, где происходили мощные извержения.
Хочется отметить прекрасную организацию похода Денисом Будьковым, который создал в полевых условиях максимально комфортное пребывание. У нас была настоящая столовая со светом, обогревом и WiFi! Качество и разнообразие блюд было на высшем уровне! А самое главное, было приятное общение в очень дружной компании.











Утром, перед отъездом, сделали еще несколько кадров, шагая до нашего озерца по хрустящей от мороза траве.









Впереди нас ждали новые приключения, совсем другие пейзажи, но обо всем этом в следующей части…

Вторая часть: http://andreyphoto.livejournal.com/4976.html
Третья часть: http://andreyphoto.livejournal.com/5176.html


Церковь Покрова на Нерли.
andreyphoto
   В октябре 2014г. впервые посетил такое известное и намоленное место, как Церковь Покрова на Нерли, что в селе Боголюбово под Владимиром. Место меня очень впечатлило, там веет неким абсолютным спокойствием, несмотря на большие и нескончаемые толпы туристов. Все заботы и суета остаются далеко позади, когда глядишь на отражение небес в зеркальной речной глади.

    Красивого заката в тот вечер не случилось, но зато повезло с идеальным отражением и очень красивыми облаками, которые полностью меняли свои формы буквально за считанные минуты.




[Еще 3 фото...]







ДАЧНЫЕ ЗАРИСОВКИ (ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
andreyphoto
    DSC_1025

Многие фотографы-пейзажисты считают, что в средней полосе, на равнине, кроме церквушек и монастырей, снимать особо и нечего. Я раньше тоже так думал, приезжал к себе на дачу в Ярославскую область и никогда не брал в руки фотоаппарат. Но увлеченность фотографией со временем усиливалась, и я стал замечать те вещи, на которые раньше не обращал никакого внимания. Да, как пейзажист соглашусь, что снимать природу в средней полосе совсем непросто. Очень сложно найти интересную композицию без привязки к архитектурному объекту, выбрать гармоничный передний план.

    Драматичное небо или туман почти всегда превращают обыденные пейзажи в очень интересную картинку. Необычные и красивые облака на закате или рассвете случаются нечасто, а вот утренний туман в этих краях совсем не редкость. Например, летом на реке Нерль туман бывает почти каждое утро.


[Смотреть фотки...]

Вот место, называемое Бабьей горой. Здесь река Нерль является естественной границей двух областей (Ярославской и Ивановской). Это мое любимое место )

DSC_0757-1

DSC_0797

DSC_0808-1

DSC_0820

DSC_0844

DSC_0755

DSC_1269ф

DSC_1325

DSC_1347

DSC_1352

DSC_4072а

DSC_4084а

Поляны Иван-чая в Рюмниково.

DSC_1025

DSC_1043

DSC_1054

DSC_1056-1

Соседский домик напротив.

DSC_0740ф


Белые ночи Кольского и Карелии (автопробег, июнь 2014г.)
andreyphoto
00

      Каждый год я стараюсь выкроить время для поездки в Карелию или на Кольский. Все воспоминания об этих краях вызывают легкий душевный трепет и большое желание вернуться, снова ощутить это магическое притяжение северной земли. Поэтому, такие поездки стали для меня уже традицией. Вот и 2014 год не стал исключением. В самый разгар белых ночей, в компании с Сергеем Кругликовым (svk0706.photosight.ru) и Альбертом Беляевым (http://albertozavr.35photo.ru/), я снова отправился покорять эти северные края. Всего на несколько дней (с 11 по 16 июня), но с большими планами. За основу был взят майский маршрут 2013 года: http://andreyphoto.livejournal.com/898.html . Только вместо Териберки мы решили провести пару ночей в Ловозерских тундрах на Сейдозере. Добраться до Сейдозера самостоятельно достаточно сложно (самый простой и быстрый способ на моторке по Ловозеру), поэтому мы заранее договорились с проводником, согласовав маршрут и даты. Такие услуги предоставляет одна очень хорошая фирма, которая занимается организацией отдыха и турпоходов по Ловозерским тундрам: http://www.lovozero.net/

[Читать фотоотчет...]
1 день (11 июня). Колвицкое озеро.

        Из Москвы выехали около 23:00, особых проблем в дороге не было, поэтому до полярного круга добрались уже к 19:00. Первую ночь решили провести на берегу Колвицкого озера, а по дороге заехали в поселок Ковда. Но жесткий свет и безоблачное небо не вызывали никакого желания что-либо фотографировать. Из Ковды прямиком направились к Колвицкому озеру. Естественно, проехав Кандалакшу, нельзя было, не остановиться у смотровой с классным видом на Кандалакшский залив. Свет стал уже мягче (еще бы, ведь по местному 22:30!)


01

Теплая безоблачная погода не придавала нужного колорита суровым северным пейзажам. Честно говоря, я впервые наблюдаю здесь столь длительное безоблачное состояние. Если такое и случается днем, то, как правило, к ночи на небе появляются облака, а тут все чисто. В июне за полярным кругом, даже в полночь, свет не слишком мягкий. Вот так выглядит Колвицкое озеро в теплую июньскую полночь:

02

03

04

05

06


2 день (12 июня). Хибины.

          Ночь прошла комфортно, было тепло и безветренно, такая погода совсем не характерна для этого региона. Дальше наш путь лежал в Хибины. Еще за несколько недель до отъезда, я списывался с известным местным фотографом Романом Горячим: http://goryachiy.35photo.ru/. Он встретил нас в Апатитах. Изначально в планах было доехать до Полигональных озёр, но Роман нас «порадовал» тем, что перевал Кукисмувчорр завален снегом из-за сошедшей лавины, поэтому вглубь Хибин проехать не удастся. Вместе с Романом мы решили полазить по доступным местам. Вот так выглядит заваленный перевал Кукисмувчорр:


07


А вот так выглядит дорога в Хибины. Сейчас это настоящая речка.

08


Устроили покатушки по воде. Здесь последние секунды, когда Альберт еще оставался сухим )

09-1

09


Ночевали у небольшого живописного озерца с прозрачнейшей водой, которое нам показал Роман. Название не помню, но оно совсем рядом с Малым Вудъявром.

10

 Вечером заморосил дождь, не прекращающийся всю ночь.

      3 день (13 июня). Териберка.

      Утро пятницы 13-го тоже задалось дождливым. А ведь сегодня, по плану должны ехать на Сейдозеро. Смотрим прогноз погоды, он тоже не радует. Пришлось вносить коррективы в маршрут и отменять поездку. За завтраком в Апатитах внимательно изучили прогноз по всему Кольскому. Циклон оказался весьма обширным, накрыв весь полуостров, и только в Териберке поздний вечер синоптики обещали без осадков. Естественно, мы решили ехать в Териберку, чтобы день не пропал зря. Таким образом, наш маршрут почти полностью совпал с прошлогодним. Перед выездом пришлось заехать на шиномонтаж, чтобы залатать одно пробитое в Хибинах колесо.

     Уже на подъезде к Териберке сильный дождь прекратился, и мы словно заехали внутрь влажного тумана-облака. Видимость слабая, а в воздухе витают мельчайшие частицы воды. Вроде не моросит, но одежда и фототехника мгновенно покрывается влагой. Выходить из машины совершенно не хотелось, но увидев суровые пейзажи озера Лапъявр с камнями и плавающими льдинами, все-таки захотелось подойти к берегу.


11

12

12-1

 Упаковывая фотоаппарат в рюкзак, случайно ударил по крышке телевика, отчего треснул полярик. А потом в салон проник резкий запах бензина. Это протекла пластиковая канистра с бензином, которую мы подготовили для похода в на Сейдозеро. При этом бензин пролился на часть походных вещей. Тогда я еще не обратил внимание на эти мелочи и не принимал во внимание то, что сегодня пятница 13-е. Ну да, ведь основные неприятности меня только ждали впереди.

   Уже въехав в Териберку, морось прошла, а сильный ветер гнал серые тучи от побережья, вглубь полуострова.


13

14

Баренцево море… Здесь в полной мере ощущается «дыхание Арктики». Изрезанные каменистые берега и голые тундровые сопки вырисовывают картину настоящего крайнего севера. На этом фоне даже Белое море не воспринимается уже таким суровым. Пока мы прогуливались по побережью Баренцева моря, и я показывал Сергею и Альберту интересные точки съемки, тем временем на морском горизонте вдруг появилась ярко-желтая полоса, ознаменовавшая отступление обширного циклона. Синоптики оказались правы! Серое небо тут же окрасилось лучами солнца, которое зависло над горизонтом и уже не опускалось ниже. Берег Баренцева моря с крупными круглыми камнями, похожие на яйца динозавров, да еще с таким драматичным небом давал все предпосылки, чтобы сделать отличные кадры.



 Фотка (выше) последняя, сделанная с моего корейского карбонового штатива. Дело в том, что меняя площадку панорамной головки на площадку штатива, я уронил ее на эти огромные камни. Достать ее уже не представлялось возможным, т.к. щели между камнями глубокие, а сам камень сдвинуть невозможно, ведь вес каждого не одна сотня кг. Так, в разгар путешествия, я фактически остался без штатива. Благо, Сергей одолжил свой штатив, большое ему за это спасибо! Это позволило мне продолжить съемку и не упустить шикарного неба, которое нам подарил отступающий циклон.

16

17

18

19

20

21

22

  А вот это фотография с длинной выдержкой (выше) последняя, что я сделал с помощью своего серого фильтра Hoya 1000 ND, т.к. через пару минут сильный ветер уронил на камни штатив Сергея с моей фотокамерой. Удар пришелся на переднюю часть объектива Nikkor 16-35, и вдребезги разбил накрученный фильтр. Слава Богу, что ни фотоаппарат, ни объектив не пострадали. Хотя корпус объектива немного треснул, но на его оптических свойствах это не отразилось. Вот тут и пришлось вспомнить все неприятности за этот день, которых оказалось уж слишком много. «Так сегодня же полнолуние, да еще и пятница 13-е!» - такое логическое заключение дал Альберт. Итогом дня стали 2 разбитых фильтра, утерянная площадка штатива и треснутый корпус дорогого объектива, плюс запах бензина в салоне автомобиля. Но хоть день не прошел впустую в плане фотографий.

  Солнце, долго висевшее над горизонтом, начало быстро подниматься. При дневном свете снимать уже ничего не хотелось, но также не хотелось и спать. Поэтому мы решили ехать обратно, через весь Кольский полуостров к Кандалакшскому заливу, к последней точке маршрута - к поселку Лесозаводский.

4 день (14 июня). Лесозаводский.

       Лесозаводский – небольшой поселок на берегу Кандалакшского залива, в нескольких километрах к северу по морю от поселка Ковда. Там я еще не был, а судя по фоткам в сети, место весьма живописное.
      Вернувшись с Териберки на трассу Кола и проехав еще около 50 км, всем ужасно захотелось спать. Чудес не бывает, время для сна все-таки нужно уделять. Съехав с трассы, нашли подходящее место для отдыха. Уснули мы мгновенно, несмотря на то, что вовсю светило солнце. Времени в запасе был целый вагон, и доехать до Лесозаводского к вечеру не составило труда.
      Около восьми вечера въехали в поселок, и он нам сразу приглянулся. Действительно, живописное место. На берегу залива лежат огромные валуны, большое количество пришвартованных рыбацких лодок, а в море, на многочисленных островках, красуются высокие, стройные сосны. Мы проехали весь поселок и остановились у забора с вывеской «Кандалакшский заповедник».         Так получилось, что мы приехали к отливу, и на некоторые близлежащие острова можно было добраться пешком. Солнце периодически выглядывало на полминуты из плотной облачности, а потом снова пряталось за тяжелыми тучами. Мы долго гуляли по берегу в поисках интересного ракурса.


23


 И вот, найдя интересный каменистый берег с видом на остров, солнце нам подыграло, словно прожектор, подсветив нужное место, превратив и без того красивое место, просто в потрясающую картинку! Как же красиво этот островок, что напротив, вспыхнул ярким цветом, удачно контрастируя среди мрачных и серых красок.

24

25

26

27

28

29


 Погода разгулялась, и от такого удивительного состояния не осталось и следа. Все стало привычным и скучным. Заинтересовали только черви «пескожилы», которые как шнурки от ботинок торчали из песчаных конусов. Весьма необычное зрелище:

30

30-1


 Время шло к полуночи, солнце максимально приблизилось к горизонту, и мы поехали в Ковду (благо рядом), с надеждой со второй попытки снять что-нибудь интересное. В Ковде мы поднялись на холм, откуда открывается замечательный вид на залив Белого моря и часть поселка, а в глаза нам светило яркое полуночное солнце.

31

32

33

На этом можно было бы объявить об окончании путешествия, ведь далее нас ждала длинная дорога домой.

    5 день (15 июня). По дороге домой.

     Когда ехали обратно, столбики километров, казалось, сменялись быстрее обычного. Северный полярный круг уже далеко позади, и наступило состояние сумерек, которого лично мне не хватало на Кольском. Небо стало такого удивительного розоватого оттенка, вокруг тишина, местами на болотах начал подниматься туман. И вот мы едем в машине сквозь эту тишину, и тут я выжимаю педаль тормоза и съезжаю на обочину, ведь снаружи, за окнами автомобиля, было такое…! Ну, просто иллюстрация волшебного леса из какой-нибудь сказки! Я смотрел через окуляр фотокамеры и поспешно проецировал эти изображения на матрицу, заполняя карту памяти с большой скоростью. Тогда я не сомневался, что лучшие кадры из этой поездки я получу именно сейчас, просто стоя на обочине федеральной трассы, рядом со стоящими самосвалами с кучами песка и камней, предназначенных для капитального ремонта дороги.


34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Это подтверждало гипотезу о том, что лучшие кадры получаются спонтанно, в том месте, в котором ты не ожидаешь их получить. Таким образом, этот вечер, плавно перетекающий в ночь, компенсировал все неудачи предыдущего дня, подарив нам несколько волшебных моментов и в Кандалакшском заливе, и на болотах северной Карелии. Только ради одного такого съемочного дня стоило ехать в такую даль!


Город - СКАЗКА.
andreyphoto
      В некоторых местах я бываю очень часто, но проезжаю мимо, привыкнув к окружающей природе и даже не стараясь найти что-нибудь интересное. А это зря! Ведь нужно только присмотреться вокруг, тогда можно найти для себя, как для фотографа, очень много замечательных видов и точек съемки! Совсем другое дело, когда мы меняем ракурс съемки, причем меняем его кардинально. С высоты птичьего полета расширяются границы, предоставляются новые возможности. Даже самые обычные равнинные пейзажи способны вскружить голову от восторга.

       Для меня одно из таких мест -город Переславль-Залесский, который я проезжаю мимо за летний сезон раз сорок. И очень здорово, что каждый желающий может открыть для себя этот город заново, в новом виде, поднявшись высоко в небо на мотодельтаплане. Небольшой аэроклуб, предоставляющий такую возможность, расположен прямо на окружной дороге Переславля.
Летом 2014г. мне дважды удалось полетать на мотодельтаплане. За суммарные 30 минут полета многое удалось снять. Первый раз полетел с «шириком», второй раз с «телевиком». Вот в таком виде предстает славный город Переславль-Залесский с высоты птичьего полета:


DSC_1777

[Еще очень много фото...]


DSC_1468


DSC_1802


DSC_1815


DSC_1789


DSC_1825


DSC_1849


DSC_1858


DSC_1863


DSC_1866


DSC_1868


DSC_1678


DSC_1711


DSC_1742


DSC_1713


DSC_1721


DSC_1473


DSC_1505


DSC_1528


DSC_1535


DSC_1551


По Южному Уралу на майские праздники. Национальный парк Зюраткуль.
andreyphoto
00


   На майские праздники получилось выкроить 5 выходных дней, и эти дни хотелось провести с пользой. Далеко поехать не получилось бы, а вот в пределах 1500 км в самый раз! В прошлом году в начале мая на севере уже были, в этом году хотелось чего-то нового, и Южный Урал для этого подходил идеально.
Южный Урал – наиболее широкая часть Уральского хребта, а по высоте вторая, после Приполярного Урала. Высочайшая точка Южного Урала 1640 метров. В основном, Южный Урал исхожен лишь местными туристами и фотографами, а вот их коллеги из других регионов не очень-то жалуют Уральский хребет. И напрасно! Ведь на Урале огромное количество красивейших и уникальных мест, фотографии которых займут достойное место в коллекции любого фотографа. Горы, тайга, каменистые порожистые реки и чистейшие озера – этим всем богат Южный Урал. И местные зря удивляются, когда узнают, что на Урал специально приехали из Москвы или из других далеких регионов..
Первые позиции в списке наиболее красивых и популярных мест Южного Урала принадлежат национальным паркам «Таганай» и «Зюраткуль». Отдельного внимания заслуживает озеро Тургояк и скалистые берега реки Ай. Этот список можно еще долго продолжать.


[Читать фотоотчет...]

Так как дней на поездку было немного, решили уделить основное внимание национальному парку «Зюраткуль», где заранее забронировали деревянный домик с печкой на берегу одноименного озера. В маршрут также включили Большие Притесы на реке Ай и деревню Тюлюк. На мой взгляд, это оптимальный маршрут для мая месяца. Весной в Зюраткуле может быть весьма интересно, так как озеро вскрывается достаточно поздно (в мае еще много льда), а вот в Таганай лучше всего ехать осенью. В «золотую пору» там прекрасно, а весной скучновато.
Национальный парк Зюраткуль расположен в южной части Саткинского района Челябинской области, в 200 км западнее Челябинска. На территории парка находится самое высокогорное озеро Южного Урала – Зюраткуль (724 метра над уровнем моря). Берега озера каменисты, с них открываются великолепные панорамы на склоны Уральских хребтов, которыми окружено озеро. Наиболее высокий хребет Нургуш (1406 м). Склоны Уральских гор покрыты таежным лесом, но на вершинах преобладают лесотундра и тундра.
В парке Зюраткуль множество туристических троп. Самые популярные места в парке – это мыс Каменный на озере Зюраткуль и вершина хребта Зюраткуль. До мыса Каменного идти всего несколько сотен метров, а вот на хребет Зюраткуль ведет тропа, протяженностью около 6 км.

Схема маршрута:

01-1


     Итак, в путь отправились ночью 8 мая. В этот раз со мной поехали Сергей Кругликов (http://www.photosight.ru/users/157912/) и Альберт Беляев (http://albertozavr.35photo.ru/), которого мы забрали по пути в Нижнем Новгороде. Дорога от Москвы до Уфы несложная, а вот у границы с Челябинской областью и дальше, дорога проходит через южно-уральский хребет, отчего изобилует затяжными подъемами и спусками. Большое количество грузового автотранспорта и невозможность обгона вынуждают терять здесь очень много времени.


02

Таким образом, в сам парк Зюраткуль мы въехали около полуночи, в кромешной темноте. Когда ехали по трассе, казалось, что уже лето – было много зелени. А когда въехали в парк – вокруг лежал снег, температура ниже 0. Еще оказалось, что в парке есть несколько независимых турбаз, и нам пришлось очень долго в темноте искать наш забронированный домик. Пока разобрали вещи и разместились, часы показывали около 2-х ночи, а в 5 утра уже нужно было вставать на фотосъемку рассвета.

03


1. Озеро Зюраткуль.

      Утром встали не все. Сергей не смог себя пересилить, и предпочел продолжить сон, о чем впоследствии пожалел. А мы с Альбертом отправились на берег озера, до которого от нашего домика было всего около 100-200 метров. Выйдя на берег озера, мы сперва расстроились, так как озеро даже еще не начало вскрываться, плавающих льдин не было, ледяных торосов тоже. Снимать, получается, тоже нечего. Но когда мы вышли на мыс Каменный, пройдя еще 500 метров вдоль берега, то тут оказалось все по-другому, все так, как мы ожидали. У мыса лед подтаял, появились обширные участки с водой, в которой плавали небольшие льдины.
Предрассветные минуты на Каменном мысе озера Зюраткуль:


04








    Небо было ясное (такую погоду обещали на всю ближайшую неделю), но вот за считанные минуты откуда-то налетели тучи, заполонив почти все небо. Пока тучи не успели дойти до восточной части горизонта, первые лучи солнца освещали горные хребты. Очень красивое состояние! Это те минуты, которые нельзя пропускать фотографу. Свет постепенно приближался к берегу, успев подсветить несколько прибрежных камней, а потом скрылся за плотной облачностью. Такое чудесное состояние длилось недолго, но хорошие кадры мы сделать успели. Кусай локти, Серёжа! :)












Вот теперь со спокойной душой можно присоединиться к Сергею и поспать до обеда, ведь сегодня мы еще должны встретить закат на вершине хребта Зюраткуль.

2. Хребет Зюраткуль.

Выспавшись и пообедав, мы сразу направились к тропе, ведущей на вершину. Решили побольше времени провести на вершине хребта и там дождаться заката. Высота хребта Зюраткуль 1175 метров. От утренних туч не осталось и следа, а поэтому, скорее всего, закат сегодня мы увидим. Как я писал выше, протяженность тропы около 6 км. Основная часть тропы достаточно простая, высота набирается постепенно, а вот последний километр достаточно крут. В самом конце тропа идет через курумник, по которому нужно карабкаться вверх, как по ступеням.







За неделю до нашего приезда, Южный Урал завалило снегом. И хотя погода последние несколько дней держалась теплой, на склонах гор еще лежал снег. Тропа через курумник оказалась еще сложнее, так как камни частично были завалены снегом, так что пришлось идти прямо по снежнику, стараясь не провалиться в щели между камнями. Чем-то это мне напомнило поход в Ергаки в июне 2013 г., но в более легкой форме. За 2 часа легко можно преодолеть подъем, но мы шли не спеша и местами по снегу, поэтому потратили 3,5 -4 часа.
Преодолев самый тяжелый участок тропы, туристы награждаются потрясающей панорамой с вершины хребта Зюраткуль. С высоты 1175 метров открываются замечательные виды на озеро Зюраткуль и хребет Нургуш. Сама вершина хребта Зюраткуль представляет собой плато с лесотундровой растительностью и группой белых скальных останцев. Обычно, на вершине очень ветрено, но в это раз было тихо и тепло. Ждать заката несколько часов было вполне комфортно. Альберт представлял себе Урал иначе, и увиденные пейзажи его очень порадовали.А вот Сергея больше порадовали камни, точнее, большое количество камней, которых тут никак не меньше, чем на Белом море. Вот тут Сергей и начал ностальгировать по Русскому Северу. Ну а для меня это уже второе восхожд
ение на хребет, поэтому представление о Южном Урале я уже имел.








Время ожидания заката прошло быстро, и вот уже мягкий свет дал команду на фотосъемку с заранее примеченных ракурсов. Жаль небо было скучным, безоблачным. Акцент пришлось делать на передний план, чтобы компенсировать невыразительную верхнюю часть кадра.














Проводив солнце за горизонт, мы начали спускаться, чтобы до наступления темноты преодолеть сложный участок с курумником. Окончательно стемнело, когда мы прошли уже более половины пути. В дом вернулись поздно, и опять на сон времени оставалось мало, ведь завтра нам нужно успеть на рассвет на реке Ай, до которой ехать еще около 70 км.

3. Большие Притёсы. Река Ай.

Есть на реке Ай уникальное место, называемое «Большие Притесы». В этом месте левый берег реки представляет собой отвесные скалы, высотой до 200 м. Просто удивительный пейзаж! Когда мы подошли к краю обрыва, у нас просто закружилась голова. Закружилась не только от высоты, но и от увиденной красоты.
Благодаря хорошим дорогам, на место мы прибыли вовремя, солнце еще не выглянуло. Отдельно хочу поблагодарить Кочергина Дмитрия (http://norcoman74.livejournal.com/), который прислал подробную схему, как добраться до Притесов. Без схемы нам бы пришлось туго.








А вот солнце начало освещать скалы.



Здесь еще есть экстремальный спуск вниз по деревянной лестнице и веревкам. Мы с Сергеем им воспользовались, а Альберт остался наверху, и надо сказать, правильно сделал. Внизу ничего интересного мы не увидели, а только помесили грязь и глину. Летом внизу наверное хорошо, а вот весной, при высоком уровне воды, достаточно грязно и уныло. Возвращаясь обратно наверх, Сергей перепутал ущелье, и чудом поднялся в непредусмотренном для этого месте. А ведь там и кости можно переломать!
Но в целом, утренняя вылазка к Большим Притесам нам очень понравилась. Есть большое желание побывать здесь снова летом или осенью.
Обратно в парк Зюраткуль вернулись рано, и после завтрака легли спать, ведь времени выспаться ночью у нас не было. Дальнейшая часть дня у нас прошла бездарно, что сильно подпортило общее впечатление от всей поездки. Прикинув, что времени у нас достаточно, после утреннего сна мы решили поехать к озеру Аракуль, которое находится в 250 км от парка Зюраткуль, уже на Среднем Урале. Дорога оказалась долгой, и к озеру Аракуль мы подъехать к закату не успели. Пришлось возвращаться обратно, зря потратив кучу времени и проехав сотни лишних километров. Это время можно было бы использовать с пользой, а мы его просто погубили. Обратно в парк Зюраткуль мы уже возвращаться не стали, поехали в деревню Тюлюк, где еще днем ранее договорились встретиться с одним замечательным уральским фотографом Ахметвалеевым Маратом (http://marateaman.35photo.ru/).

4. Тюлюк.

       В Тюлюк мы приехали почти к рассвету. Но дозвониться Марату не удалось - телефоны тут не ловили. Тогда решили просто проехать вдоль всей деревни, которую разделяла быстрая порожистая река. Как и писали Марат с Дмитрием, деревня оказалась достаточно живописной. Как только мы собрались выйти из машины, к нам подошел незнакомый человек. Ну кто еще может в 5 утра ходить здесь со штативом за спиной! Конечно, только настоящий фотограф! Естественно, это был Марат. Так мы с ним и познакомились. Кстати, хочу выразить отдельную благодарность Марату, который помог нам составить маршрут по Южному Уралу. Также, еще раз хочу поблагодарить Дмитрия, который не только прислал схему по Большим Притесам, но и также помог с составлением маршрута. Их рекомендации оказались весьма полезны.
      К сожалению, провести удачную утреннюю фотосессию в Тюлюке у нас не получилось - подвела погода. Небо было пасмурным и через какое-то время пошел дождь.








На этом наше короткое путешествие по Южному Уралу подошло к концу. В этот раз мы успели посмотреть немного, хотя другой цели и не ставили. Разве можно подробно ознакомиться с Южным Уралом за 2-3 дня! Я знаю точно, что через некоторое время я обязательно вернусь в этот замечательный край, и тогда я уделю для этого гораздо больше времени.


ЗИМНИЙ БАЙКАЛ – ЦАРСТВО ВЕЛИКИХ ЛЬДОВ И МОГУЧИХ ВЕТРОВ (март 2014 г.)
andreyphoto
01

«Священное море», «Великое озеро», «Сибирская жемчужина» – так называют Байкал. Но невозможно подобрать несколько слов, чтобы раскрыть сущность этого уникального творения природы, этого удивительного уголка Земли. Минуты, часы или дни, проведенные у священных вод и берегов Байкала – оставляют самые приятные воспоминания. Байкал не воспринимается как озеро, в обычном его понимании, Байкал нечто большее. Он так же прекрасен, как и коварен, о нем известно много, но много остается и неизученным.
         О Байкале так много уже написано и сказано, что перечислять его достоинств стало уже банальным, но все равно я сделаю это. Вот несколько внушительных цифр, которые сделали Байкал самым знаменитым озером в мире: - Байкал - самое глубокое озеро на планете (глубина 1 642 метра); - Байкал - самый большой природный резервуар пресной воды (более 23 000 куб. км. или 20 % мирового запаса); - Байкальская вода – самая чистая пресная вода в мире (прозрачность до 40 метров); - Байкал – древнейшее озеро планеты, его возраст 25-30 миллионов лет; - Байкал – зарождающийся океан, его берега расходятся со скоростью 2 см. в год; - в Байкале насчитывается свыше 3 500 видов животных и растений, 2/3 из них эндемичны, т.е. не встречаются больше нигде. Байкал расположен на юге Восточной Сибири, на границе Иркутской области и Бурятии и со всех сторон окружен горами. Длина озера 636 км, максимальная ширина 80 км. В Байкал впадают 336 рек и ручьев, вытекает лишь одна река Ангара. Байкал - место силы Земли, его мощную энергетику ощущает каждый, кто приезжает сюда.
          В июле 2011 года я совершил большой автопробег по побережью Байкала и его окрестностям, длящийся около месяца. Тогда удалось побывать в Забайкалье, прокатиться вдоль берега Малого Моря до Онгурена, обколесить весь Ольхон, несколько дней пожить в Бухте Песчаной и даже добраться до Восточных Саян на границе с Монголией. Но как говорят, по настоящему Байкал видел только тот, кто бывал здесь и летом и зимой. Поэтому, после большой летней поездки, желание вернуться на Байкал зимой меня уже не покидало.
         Это удивительно, но зимой озеро настолько сильно преображается, превращаясь в нечто сказочное, не похожее больше ни на что в мире. Уникальные сильные байкальские ветра, которые могут дуть сразу несколько одновременно, сдувают с поверхности озера снег, выпадающего за зиму в сравнительно небольшом количестве. Благодаря этим факторам можно наблюдать чистую ледяную гладь озера на очень большой площади. На некоторых участках встречаются торосы внушительных размеров и огромные глыбы и куски льда. На застывшем озере постоянно образуются новые трещины, где-то лед вздыбливается. Сам рисунок льда и его трещины поражают своей красотой, а еще не меньше впечатляют застывшие наплески на камнях и скалах, создающие настоящие хрустальные берега. Особенно красив зимой остров Ольхон и акватория Малого Моря с многочисленными небольшими островами. Туда то мы и отправимся!


[Читать фотоотчет...]

Несколько слов скажу о самом Ольхоне. На Байкале 26 островов, крупнейший из них – Ольхон. Его длина 72 км., ширина до 15 км. Своей формой, остров напоминает очертания самого Байкала. Попасть сюда можно, переправившись на пароме летом, или на автомобиле по льду зимой. Природа острова очень разнообразна: от сухих степей в южной части, до густых лесов в северной. Здесь есть и болота, и песчаные дюны, и берега с высокими отвесными скалами. Солнечных дней на Ольхоне больше, чем на черноморском побережье (в среднем, бывает всего 48 пасмурных дней в году). Ольхон – самое популярное среди туристов место на Байкале. Ведь здесь находится главный символ и визитная карточка Байкала - скала Шаманка (мыс Бурхан). В мифах и легендах бурят Ольхон называют обиталищем грозных духов Байкала. Здесь, по преданию, получил шаманский дар первый бурятский шаман. Шаманы Республики Бурятии официально признали остров Ольхон главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центральноазиатского значения.

       На Байкал я поехал со своим другом-фотографом Сергеем Кругликовым, с которым мы в мае 2013 года совершили путешествие по Кольскому полуострову. Поездку спланировали с 2 по 11 марта, предварительно договорившись с Михаилом Поповым (тот самый, который ежегодно водит группы в Ергаки: http://numach.livejournal.com/1208718.html). В последнее время Михаил на Байкале проводит даже больше времени, чем в Ергаках. Михаил организовал для нас проживание в поселке Хужир на Ольхоне, а также трансфер от Иркутска до Хужира. Организацию выездных фотосессий он также брал на себя.


02

1. Хужир.

       В Иркутск мы прилетели 2 марта в 10 утра по местному времени, а на автовокзале нас уже ждал заказанный автобус до Хужира (Хужир – крупнейший поселок острова Ольхон). Погода была солнечной, но морозной (-20 -25 градусов). По дороге заезжали в позную, где мне снова удалось отведать замечательное бурятское блюдо «буузы». А вот когда уже наш автобус выехал на лёд Байкала, чтобы проехать на остров, мы очень расстроились. Весь лед был скрыт небольшим слоем снега и открытых участков видно не было. Прогноз погоды в ближайшее время сильных ветров не предвещал, а это означало, что истинную красоту зимнего Байкала, ради которой приехали, мы можем не увидеть. Одна девушка из Новосибирска, которая ехала с нами, даже заплакала (так она хотела увидеть знаменитый байкальский лед).
      На место, в Хужир, мы приехали после обеда. Михаил встретил нас в поселке и проводил в дом, где нам предстояло жить больше недели. Сам Михаил приехал на Байкал на 2 дня раньше нас, вместе с группой москвичей из 4-х человек). Таким образом, общая численность нашей группы, включая Михаила, составляла 7 человек.
Вот в таких условиях мы жили. Все что нужно есть: печка, плита, вода, ТВ и т.п. Стоит совсем недорого. В Хужире на выбор много жилья с любым уровнем комфорта.

03

04

          Знаменитое место и ключевой символ Байкала – мыс Бурхан (скала Шаманка), находится на окраине поселка. Даже, кто никогда не был на Байкале, хотя бы один раз видел фотографию этого священного места. От нашего дома до Шаманки было 10-15 минут ходьбы, поэтому мы достаточно много времени проводили здесь. Можно даже не фотографировать, а просто восхищаться красотой и заряжаться мощнейшей энергетикой уникального озера.

05


06

06-1

07

08

09

10

11


Ленточки, повязанные на деревья и столбы, означают священное место, где поклоняются духам. На информационном щите у мыса Бурхан даже отмечено, что детям не рекомендуется подходить к скале Шаманка из-за мощнейшей энергетики, исходящей из этих мест.

12

13

14

15


Вид на побережье Малого моря. Небольшой поселок недалеко от Хужира.

16

17

18


Хотелось снять Бурхан как-то необычно. Один из таких вариантов – это ночная съемка. В первую же ночь я пошел делать пробные кадры. Компанию мне никто не составил, пришлось идти одному. Как оказалось, это была единственная безоблачная ночь за всю неделю.


19


Еще пару раз приходил ночью, но звездное небо было за легкой облачностью, так что получалось только так:

20

21

22

23


В Хужире жить достаточно комфортно. В многочисленных магазинах относительно большой ассортимент продуктов. В Хужире множество кафе, которые открыты, правда, только летом. Хотя пара кафе в марте уже заработали, где мы отведали настоящие бурятские буузы (позы). Приехав на Байкал, нельзя не попробовать байкальского омуля горячего копчения. Просто пальчики оближешь! Еще нужно попариться в бане – это тоже обязательная часть отдыха на Байкале! Благо, бань в поселке тоже много. В общем, скучать нам здесь не пришлось.

24

25


2. Харанцы.


       Есть такой небольшой остров в акватории Малого Моря - Харанцы. Добраться до него из Хужира на автомобиле можно зимой минут за 15. Летом остров особо ничем не примечателен, а вот зимой он становится одним из самых прославленных мест зимнего Байкала. Дело в том, что на острове много гротов, а замерзшие наплески создают в них ледяные сталактиты и сталагмиты, что превращает эти гроты в сказочные хрустальные залы.
       Лучше всего снимать гроты на рассвете или на закате, когда солнце подсвечивает и подкрашивает ледяные сталактиты в золотой цвет. Сумасшедшее по красоте зрелище!
В Харанцы мы поехали уже на следующий день после приезда в Хужир. Пока ждали заката, Анатолий Сергеевич (водитель, который нас возил по Байкалу всю неделю) устроил небольшой аттракцион.


26

27


Пока солнце медленно приближалось к горизонту, мы искали наиболее интересные ракурсы.

28

29

30

31

32

А вот и золото Байкала!

32-1

33


Через три дня мы снова сюда вернулись. Второй раз мы поехали в Харанцы с Татьяной, фотографом из Новосибирска, которая приехала на Ольхон на личном автомобиле. Закат был уже немного другим, но тоже красив.



37-1

38


3. Мыс Хобой.


        На третий день мы поехали на мыс Хобой. Это одно из самых красивых мест Ольхона. Хобой - северная оконечность острова, представляющая собой высокие отвесные скалы. Хобой – в переводе с бурятского означает клык. И действительно, мыс напоминает огромный клык зверя. В районе мыса всегда дуют сильные ветра, и мы надеялись, что здесь будут открытые участки льда, но когда мы приехали на место, наши надежды не оправдались. Хотя мы сильно из-за этого не расстроились, потому что Хобой славится совсем другим. Летом здесь очень часто возникает густой туман, а вот зимой здесь самые большие торосы льда. Но больше всего поражает не размер торосов (некоторые достигают несколько метров) и даже не чистота льда, а его цвет! Цвет просто волшебный, льдины не просто голубого цвета, они сияют удивительным чистым голубым светом. Когда я подошел к льдинам вплотную, у меня слегка помутнело в глазах, создалось ощущение, что я нахожусь внутри голубого светящегося тумана. Почему создалось такое ощущение, я не знаю. Но ощушения были волшебными.


39

40

40-1

41

42


Байкальский прикол: замороженные люди.

43

44

Когда стоишь на целом поле ледяных глыб, глаза разбегаются, не знаешь с чего начать фотографировать.

51


На обед нас ждала уха из только что выловленного омуля. Вкуснотища!

44-1

45

46

На закате ледяные глыбы начинают сверкать с торцевых сторон, и создается такое ощущение, что перед нами настоящее озеро СОКРОВИЩ! При огромном количестве льдин, возникает множество вариантов построить композицию, но время на закате ограничено, и нужно успеть выбрать лучший вариант для построения кадра.


48

49

50

47

Наша группа задержалась, продолжая снимать и после захода солнца. Обратно возвращались уже затемно, а ехать по льду в темноте – не самое безопасное занятие. Но в Хужир добрались, Слава Богу, без происшествий.


4. Южная оконечность Ольхона.


        Есть на Малом Море место, где дует очень сильный ветер Сарма. Вообще, Сарма считается самым мощным и страшным ветром на Байкале. Появляется ветер, когда холодные потоки воздуха с Приленской возвышенности переваливается через Приморский хребет и попадают в суженную часть устья долины Сармы. Получается нечто вроде аэродинамической трубы, где воздух разгоняется до ураганной скорости. Это значит, что даже при полном штиле вокруг, вероятность увидеть открытые участки льда у южной части Ольхона еще сохраняется. Поэтому, на четвертый день мы и поехали на юг Ольхона.


52


А Вот и сам Анатолий Сергеевич (он нас всю неделю возил по Байкалу). Очень хороший человек. Всю жизнь прожил на Байкале, и не понимает тех россиян, которые едут отдыхать в за рубеж, тогда как в нашей стране есть самое красивое место на земле – Байкал.


53


По пути заехали на Большое море, к Бухте Влюбленных, хотя точное название никто из присутствующих не знал. И вот ЧУДО!!! Даже здесь есть открытые участки льда. Наконец, наша мечта сбылась, нам удалось походить по знаменитому байкальскому льду.


54

55

56

  Ощущения от ходьбы по прозрачному байкальскому льду непередаваемые. Кажется, что лед очень тонкий (это из-за удивительной прозрачности), хотя по нему может проехать грузовик. Постоянно раздаются щелчки и треск. Лед словно живой. Один раз около нас раздался очень сильный треск и появилось ощущение, что лед ушел из под ног, и ты сейчас провалишься в образовавшуюся трещину. Вскоре, к «живому» льду привыкаешь, и на треск уже не обращаешь внимания.

56-1

57



После прогулки по льду приготовили обед. Дальше наш путь лежал на самый юг Ольхона, в зону действия ветра Сарма. Там мы также надеялись найти открытый лед и поснимать закат.


59

60


Подъезжая к месту, наши ожидания полностью оправдались! УРА! Вокруг нас были огромные участки открытого прозрачного льда. Лед был еще красивее, чем на Большом море. Именно так я представлял себе зимний Байкал, и теперь я здесь хожу по нему своими ногами! Вот оно, СЧАСТЬЕ!

61

62

63

64

65

66

67

68

69


Этой вечерней фотосессией мы с Сергеем были очень довольны. Да вся группа была счастлива. Ведь ради возможности походить по такому льду и поснимать его, мы и приехали зимой на Байкал! Пока мы фотографировали, Анатолий Сергеевич время даром не терял, и наловил мелкой рыбёшки.


70

5. Огой, Замогой.

      В маршрут по зимнему Байкалу обязательно включается остров Замогой. Это крупнейший остров Малого Моря. На острове находится священная буддийская Ступа Просветления. Поездка на Огой у нас была последней из запланированных.


71


Южная оконечность острова Огой с определенного ракурса выглядит очень интересно. Но все вокруг было засыпано снегом, и делать снимки здесь не хотелось. Поэтому, надолго мы тут не задержались. На обратном пути, уже направляясь в сторону Хужира, мы проезжали мимо малоизвестного острова Замогой. Решили попробовать подъехать к нему, может чего интересного там сможем увидеть, ведь и сам Михаил тут ни разу не был. А Замогой оказался достаточно большим островом.
    Подъехав к острову, мы сразу решили остаться здесь до вечера. Ведь Замогой оказался неимоверно красивым местом, просто шикарным объектом для фотосъемки. Западный берег острова был полог и каменист. Представший перед нами пейзаж можно было описать только как сказочное ледяное царство, таким, как оно представляется еще в детсве. Камни и валуны на берегу покрыты ледяной глазурью, застывшие наплески создают причудливые формы, словно дыхание холода остановило здесь время. Рядом с берегом лежали огромные глыбы голубого льда, играющие на солнце, словно алмазы. Все это привело меня в вострог!
Мне очень нравятся кадры, которые я получил в этот вечер на Замогое. Тем более, Замогой туристы обычно не жалуют своим вниманием, и фотографий этого острова сравнительно мало.


72

73

73-1

75

76

77

78


Михаил назвал нас фотопартизанами. Так оно и есть!

74

77-1


Мы даже нашли небольшой участок открытого льда, который закатное солнце подсветило оранжевым светом. Байкальский лед смотрелся чудесно.


79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Неделя, проведенная на Байкале в марте, останется в моей памяти как одна из самых запоминающихся. Ведь нет на Земле таких озер, которые подобно Байкалу, выглядят зимой настолько же удивительно. Байкал - поистине уникальное место нашей планеты. От себя я могу подтвердить то, что на Байкале, действительно, нужно быть минимум 2 раза (зимой и летом). Лишь тогда восприятие этого Великого озера будет наиболее полным.


Автопутешествие по Горному Алтаю. Сентябрь 2013 г. (Часть вторая)
andreyphoto
Первую часть отчета читайте здесь: http://andreyphoto.livejournal.com/1714.html


01

8-й день (20 сентября):


После утренней фотосъемки Чуй-Оозы мы поехали дальше по Чуйскому тракту. Теперь Чуйский тракт проходил вдоль реки Чуя, с трассы открывалось достаточно много интересных панорам. В горах везде шел очень сильный дождь или снег, а над трассой хорошо, даже солнышко иногда выглядывало. Вот такие кадры мы делали прямо с обочины дороги, не зря Чуйский тракт является отдельным туристическим маршрутом.

[Читать фотоотчет...]

02

03

04

05

06

07


V. Долина реки Чулышман.


По мере приближения к селу Акташ, где нам нужно будет свернуть на дорогу, ведущую к южному берегу Телецкого озера и долине реки Чулышман, погода в горах постепенно начала налаживаться. На Чуйском тракте с питанием проблем нет, позавтракать можно в любом кафе, которых достаточно много, иногда даже встречается настоящая «алтайская кухня».
Доехав до Акташа, мы заправили полный бак бензина и выехали на дорогу, которая ведет через Улаганский перевал до Чулышмана. Эта дорога проходит по живописным местам, вдоль лесов, озёр, и гор. Но самые необычные и захватывающие пейзажи можно наблюдать уже при подъезде к долине реки Чулышман, на перевале Кату-Ярык. И сам Акташ, и долина реки Чулышман находятся на территории Улаганского района – самого криминогенного района Республики Алтай. Здесь нам рекомендовали вообще нигде не останавливаться, и по возможности, не выходить из автомобиля. Безопасно себя можно чувствовать только на территории турбаз. Особенно славится поселок Балыктуюль, где 90% местных жителей бывали в отсидке. Здесь и милиция, говорят, предпочитает лишний раз не появляться. А нам нужно, как раз, доехать до самого Балыктуюля, но не въезжая в сам поселок, свернуть направо, на грунтовую дорогу.


08


От поселка Балыктуюль до перевала Кату-Ярык около 30 км. С самого перевала открывается неимоверной красоты панорама. Это одно из красивейших мест Алтая. А дорога, ведущая через перевал Кату-Ярык, вниз, к реке Чулышман и Телецкому озеру, является самой экстремальной дорогой Алтая. Большинство туристов, доехав до перевала, потом разворачиваются обратно. Дело в том, что этот перевал преодолим только на внедорожнике. Легковому автомобилю спуститься по дороге еще можно, хорошо подпалив при этом тормозные колодки, а вот обратно подняться уж точно не получится. Здесь нужен полный привод с понижающей коробкой передач. Ведь каменистая дорога спускается по обрыву с высоты 600-800 метров, угол подъема (спуска) в некоторых местах составляет около 40 градусов. Но для нашей машины это не препятствие!

Вот фотография этой экстремальной дороги через перевал Кату-Ярык, протяженностью около 3,5 км (эта фотография с вертолета взята из интернета).


09


И вот, мы подъехали к тому самому перевалу Кату-Ярык. Альберт не поверил своим глазам, когда увидел, представшую перед нами панораму. «Ущипни меня, я наверное сплю!» - воскликнул Альберт. С километровой высоты нашему взору открылась сумасшедшая по красоте долина, внизу змейкой извивалась стремительная река Чулышман, сжатая с обеих сторон голыми скалами, которые образовали величественный каньон. Здесь не только видно, но и слышно как шумят водопады, обрушивая вниз, с высоты в несколько сотен метров, свои мощные, бурлящие потоки. Альберта это место впечатлило больше, чем Мультинские озера.

10

11

12

13



Мы спустились вниз каньона по перевалу, дорога дальше идет вдоль реки Чулышман. На берегу реки стоят многочисленные туристические базы.

14


Теперь нам нужно преодолеть еще около 30 км, чтобы доехать до урочища Аккурум, где находятся знаменитые «каменные грибы». Сами грибы расположены на другом берегу реки Чулышман, и местные турбазы организовывают туда переправу на лодке. Подъезжая уже к пункту назначения, мы обнаружили, что все многочисленные турбазы пустуют. Сезон туристов, похоже, закончился. Лишь на одной турбазе были люди. Хозяина этой базы мы не застали, но нам сказали, что он отъехал и скоро уже должен вернуться. Пока ждали хозяина, чтобы договориться с ним о переправе, вышли на берег Чулышмана для пары-тройки кадров.

15


Когда хозяин вернулся, наши надежды попасть к каменным грибам растворились как сахар в горячем чае, т.к. он сообщил нам, что река обмелела и на лодке переправиться уже не получится. Новый сезон откроется только следующим летом. Очень жаль! Ведь каменные грибы – это великолепное зрелище. Эти каменные великаны образовались в результате вымывания неоднородных горных пород. Всего насчитывается более 100 грибов, некоторые достигают высоты 8-10 метров при весе шляпок 12-15 тонн. Вот фотография, сделанная мной в 2010 году, тогда я смог увидеть это чудо природы.

16


Интуиция подсказала мне, что оставаться на ночь здесь не стоит (хотя уже начало темнеть), а нужно подняться обратно, через перевал Кату-Ярык, и заночевать там, наверху, чтобы провести утреннюю фотосъемку ошеломляющей долины.
Так мы и сделали, поднявшись по экстремальной дороге в кромешной тьме. Не знаю почему, но там внизу, и меня, и Альберта не покидало чувство какой-то тревоги, а вот здесь, наверху, совсем другое дело. Возможно, дно каньона, являясь местом разлома земной коры, излучало сильнейшую энергетику, которую мы и почувствовали.


9-й день (21 сентября):


Температура ночью опустилась ниже -12 градусов. Пришлось несколько раз прогревать машину. Когда начало светать, небо было облачным и мы подумали, что сегодня утром нам снова не повезет и мягкого света застать не удастся. Неожиданно, сквозь плотную облачность начали пробиваться солнечные лучи, началась настоящая игра света и теней! От такой шикарной долины при таком шикарном свете у нас с Альбертом просто закружилась голова. Кадры, сделанные в это утро, стали самыми удачными за всю поездку. Одна и этих фотографий, впоследствии, стала победителем фото-проекта The Best of Russia 2013 (Лучшие фотографии России 2013 года): http://thebestofrussia.ru/ru/photo/128990


17

18

19

20

21

22

23

24

25



Фотографии, что выше, сняты на сверхширик Nikkor 16-35. Теперь захотелось сузить пространство, и я нацепил добротный телевик Nikkor 70-300 VR. Вот фотографии с телевика.

26

27


А вот и сама фотография-победитель The Best of Russia 2013.

28

29

30

31


Уходить с этого места совсем не хотелось и закончить фотосъемку мы решились только через 2 часа, когда солнечный свет стал уже весьма жестким. Все-таки, не подвела меня интуиция - не поднялись бы мы ночью на перевал и не было бы таких кадров!
Когда мы ехали от Акташа к долине Чулышмана днем ранее, то облака и туман скрывали от нас красивые панорамы Улаганского перевала. Сейчас, на обратном пути, все уже было по-другому, и полюбоваться этими местами нам удалось. Поднявшись на Улаганский перевал, где ночью шел сильный снег, мы снова, как и на Мультинских озерах, оказались среди сказочных зимних пейзажей. Дорога обледенела, ехать нужно было очень осторожно, некоторые грузовики буксовали на подъеме. Мы остановились у популярного озера Киделю.



32

33


Белая лошадь органично вписалась в окружающие пейзажи.

35

34


На озере мы встретили туристов из Томска, которые приехали на Алтай после путешествия по Монголии, и теперь для них Алтай, на фоне той страны, воспринимался настоящей цивилизацией! Они нам сообщили, что с завтрашнего дня погода на Алтае будет безоблачной и через несколько дней температура поднимется до +30 градусов, и это в конце сентября! Зато сегодня ночью температура должна опуститься аж до -15 / -17 градусов! Поэтому, эту холодную ночь мы решили провести в гостинице в Акташе, а рано утром, до рассвета, приехать в Курайскую степь, до которой от Акташа всего 35 км. по Чуйскому тракту.


VI. Курайская степь.



10-й день (22 сентября):



36


Очень рано, еще в потемках, мы выехали из гостиницы в Акташе и через полчаса подъехали к Курайской степи, свернув с Чуйского тракта по степной дороге к холмистому рельефу, откуда открываются потрясающие виды на Курайскую степь и Северо-Чуйский хребет. Рассвет в Курайской степи – это еще одна, так называемая, «алтайская классика». Вообще, в алтайских степях понимаешь, что такое величие природы. Прозрачный воздух позволяет просматривать алтайские просторы на многие десятки километров, а восходы и закаты неземной красоты заставляют долго любоваться этими яркими красками. Наши объективы зафиксировали всю прелесть Курайского утра - время до восхода, время восхода, когда лучами подсвечиваются только кончики белоснежных вершин хребта и время, когда в первых солнечных лучах купается уже вся долина.


37

38

39

40

41

42

43

44

45



Температура, как и обещали, была очень низкой. Мы ходили по, хрустящей от мороза, траве. Под конец фотосессии пальцы рук мы уже не чувствовали. Хорошо, что рядом машина с включенной печкой!
Теперь наш путь лежал к Чуйской степи, которая находится по соседству с Курайской степью. По пути остановились у реки Чуя, в которую впадала, частично заледеневшая, река. Видимо, этой ночью в горах стоял трескучий мороз.


46



VII. Чуйская степь.



Вот фотография заката в Чуйской степи с поездки 2010 года. Отношения к данному фотоотчету не имеет, просто она мне очень нравится и подчеркивает колорит степных алтайских закатов.


47

48-1


Всего 50 км по Чуйскому тракту и мы в Чуйской степи - самой высокогорной степи в мире. Она находится на высоте 1750-1850 метров над уровнем моря. При этом, Чуйская степь является самым сухим местом в России, осадков здесь выпадает лишь 80-150мм. в год. Зато климат в этих краях очень суровый - перепады температуры в течение суток могут достигать более тридцати градусов. Зимой здесь можно наблюдать такую картину - сухая степь с желтой травой, рядом промерзшая до дна река, безоблачное небо и температура -50 градусов.

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58


В Чуйской степи можно встретить диких верблюдов, хотя в 2010 году мне их увидеть так и не довелось. В этот раз надеялись, что с верблюдами нам повезет. У местного деда (алтайца) спросили, где можно увидеть верблюдов. В ответ он попросил наш бинокль, и посмотрев в сторону гор, сообщил, что сейчас верблюдов нет, и когда они появятся неизвестно. Верблюды определенно не хотят со мной знакомиться. Второй раз я в Чуйской степи, и второй раз облом. Ну что же, мы сильно не расстроились, так как в этой поездке нам посчастливилось увидеть много всего интересного. Позавтракать решили в Кош-Агаче, в кафе с очень вкусной казахской кухней. Это кафе я запомнил еще с предыдущей поездки. Но когда подъехали к кафе, оказалось, что по воскресеньям (т.е. сегодня) оно закрыто, и нам пришлось искать альтернативу. Другое кафе, которое мы вскоре нашли, было открыто и оказалось тоже неплохим. За завтраком мы разговорились с одним местным жителем, и в ходе разговора выяснилось, что сейчас можно свободно, без пропусков, проехать через Южно-Чуйский хребет на Плато Укок. На плато Укок мы, конечно, не поедем, т.к. времени у нас уже было мало, да и дороги там тяжелые, можно легко застрять. А вот подъехать к Южно-Чуйскому хребту было бы интересно. Поэтому, даже не раздумывая, после завтрака мы сразу отправились в сторону хребта.



VIII. Южно-Чуйский хребет.


59


От Кош-Агача к поселку Беляши (Джазатор) ведет грунтовая дорога, которая как раз и пересекает Южно-Чуйский хребет. Здесь мы максимально приблизились к границе Монголии и Китая. От нас до Монголии оставалось всего каких-то 15 км.


60



Средняя высота Южно-Чуйского хребта около 3500 метров (высшая точка 3936 метров). Растительность здесь скудная, лесов нет вообще. Жаль, что мы не подготовились заранее, и не знали точно, какие места и озера здесь можно посмотреть, а потому просто ехали по дороге и любовались окружающими пейзажами. Через несколько десятков километров мы подъехали к КПП, где нас попросили предъявить паспорта, а затем без проблем пропустили. За КПП дорога сразу идет вверх, через Южно-Чуйский перевал. Стало заметно холоднее, все вокруг было покрыто коркой льда. Пейзажи вполне живописные, хотя и очень суровые.

61

62

63



А это приглянувшаяся нам речка Дара.

64

65


Решили мы доехать до поселка Беляши (он же Джазатор), но после преодоления Южно-Чуйского хребта, пейзажи стали скучноваты, а безоблачное небо и жесткий свет не позволили сделать интересные снимки. Сам поселок Беляши стал самой дальней точкой нашего маршрута. Не увидев ничего стоящего, поехали обратно. Закат решили встретить у полюбившейся речки Дара. Вот что из этого получилось:


66

67

68

69



В сумерках проезжали мимо небольших замерзших озёр.

70

71


Сегодня решили снова доехать до Курайской степи, где заночевать и встретить еще один рассвет, но уже в другом месте.



IX. Курайская степь на обратном пути.



Пока добирались до Кош-Агача, на небе снова появилась яркая и полная луна, светлая лунная ночь повторилась. К Курайской степи мы подъехали около полуночи и решили остановиться у моста через Чую.


72


11-й день (23 сентября):


Ночь была тоже очень морозной, пришлось несколько раз прогревать машину, как и на перевале Кату-Ярык. Зато рассвет снова был чудесным.


73

74

75

76



Тут пришла мысль поснимать лошадей на фоне Северо-Чуйского хребта. Эта идея очень понравилась Альберту, и мы начали покатушки по степи, в поисках табуна лошадей. Так как это Алтай, то и лошадей долго искать не пришлось.

77

77-1

78

79

80

81

82

83


Вот такие пейзажи открываются на 800-х километрах Чуйского тракта.

84


Этот день мы провели в дороге, ведь нам нужно было пересечь почти весь Горный Алтай с юга (Курайская степь) на север (Чемал).


Х. Катунь в окрестностях Чемала.



85


Чемал – это районный центр Республики Алтай, расположенный в устье реки Чемал. Туристов здесь всегда очень много, т.к. это самое ближайшее живописное место Горного Алтая. В нижнем течении Катунь по-своему прекрасна. Живописность тут создают удивительные каменистые берега Катуни, а изобилие каменистых островов, с растущими на них деревьями, создают особый колорит местным пейзажам.
Улучшение погоды, которое нам обещали, наступило. Температура поднялась выше 20 градусов. Мы успели в этот вечер поснимать эти Катунские берега.


86

87

88


На ночлег остановились в селе Аскат, в нескольких километрах от Чемала. Уже в этот вечер можно было подводить итоги нашего путешествия по Горному Алтаю, ведь завтра мы уже отправимся в обратную дорогу. А итог был очень впечатляющим, ведь всего за 8 дней, проведенных на Алтае, нам удалось не только побывать во всех запланированных местах, но и главное, сделать очень много удивительных и достаточно редких кадров. За всю историю поездок, это путешествие оказалось для меня самым плодотворным, с точки зрения удачных фотографий. Такой огромный багаж кадров обычно получают только за несколько поездок. Еще я очень рад за Альберта, который был на Алтае впервые и увидел первозданную природу во всем ее многообразии.


12-й день (24 сентября):


Рано утром, проезжая по Чемальскому тракту вдоль Катуни, мы наблюдали полоску тумана, повисшую над рекой, которая подсвечивалась ярким утренним солнцем. А ведь это еще пара интересных кадров, на которые мы и не рассчитывали. Это, так называемый, бонус от Алтая!


89

90



На обратном пути, мы с самого начала планировали заехать в Горно-Алтайск (столицу Республики Алтай), чтобы закупиться знаменитым алтайским мёдом и сувенирами. В город мы въехали около 9 утра.

91


После Горно-Алтайска впереди нас ожидала только скучная дорога домой. До свидания, Горный Алтай! Мы еще обязательно увидимся! С такими чувствами мы покидали эту уникальную горную страну.
Домой мы вернулись 27 сентября. За эту поездку я наснимал более 100 Гб, мы намотали 10 200 км, сожгли около 1 400 литров бензина. Долгая, трудная и затратная дорога с лихвой окупилась огромной массой полученных впечатлений.


Первую часть отчета читайте здесь: http://andreyphoto.livejournal.com/1714.html

Автопутешествие по Горному Алтаю. Сентябрь 2013 г. (Часть первая)
andreyphoto
            Горный Алтай — это удивительный и очень красивый край, о котором уже сказано и написано множество восторженных слов. «Золотые горы» - именно так переводится Алтай с тюркских языков. Алтай расположен в самом центре Азии, на юге Западной Сибири, и граничит с такими странами, как Китай, Монголия и Казахстан. Нужно отметить, что Горный Алтай – еще и самый чистый регион России, здесь нет ни промышленных предприятий, ни железных дорог. Уверен, что нет на свете человека, который бы остался равнодушен к красоте здешних мест. Природа Алтая не просто разнообразна, она необычайно контрастна: таёжные леса быстро сменяются сухими степями, невысокие холмы и горы - заснеженными пиками (самыми высокими в Сибири), а реки здесь меняют свой цвет, в зависимости от времени года.
          На Алтае я впервые был в 2010 году, и тогда меня так сильно поразило многообразие природных ландшафтов и сумасшедшие по красоте пейзажи, что Алтай стал для меня самым любимым местом. Действительно, такого многообразия природы, на сравнительно небольшой территории, редко, где еще можно встретить. На Алтае можно увидеть не только альпийские луга, но и пейзажи, напоминающие Канаду, Южную Америку, степи Монголии и классические ландшафты Средней Азии. И вот это все, в совокупности, включая родные таежно-сибирские пейзажи – и есть Горный Алтай.


00


[Читать фотоотчет...]

На Алтай было решено ехать на автомобиле, как и в 2010 году. От Москвы, конечно, далековато, но опыт дальних поездок у меня уже достаточно большой. Тем более, после автомобильной поездки на Байкал (включая Забайкалье) в 2011 году, когда я намотал 15 тысяч километров, Алтай не воспринимается таким уж далёким! Путешествовать на автомобиле по Алтаю очень удобно, основная дорога в идеальном состоянии, а за сравнительно небольшое время можно увидеть много всего интересного, и даже совместить поездку с походом в горы.
В поездку на Алтай я пригласил Альберта Беляева, увлеченного фотолюбителя и большого ценителя дикой природы, с которым я познакомился по переписке на фото-сайтах (вот его странички: http://fotki.yandex.ru/users/albertozavr/; http://albertozavr.35photo.ru/). Сейчас мы с Альбертом уже настоящие друзья! Альберт живет в Нижнем Новгороде и всегда мечтал побывать на Алтае, а потому, над моим предложением о поездке, он долго раздумывать не стал!
         Поездку наметили с 13 по 28 сентября. В маршрут по Горному Алтаю включили Мультинские озера, долину реки Чулышман, Курайскую степь, Чуйскую степь, Южно-Чуйский хребет и Катунь в окрестностях Чемала. Помимо основных точек, по пути будет встречаться еще много интересных мест, которым стоит уделить внимание. На Мультинских озерах, которые расположены высоко в горах, мы запланировали провести несколько дней, поэтому из туристических принадлежностей взяли палатку, теплые спальники, надувной матрас, зимнюю одежду, резиновые сапоги и горные ботинки.

Схема маршрута.


00-1


I. Дорога: от Москвы до Горного Алтая.

         До Горного Алтая удобнее ехать по направлению: Москва – Владимир – Нижний Новгород – Киров – Пермь – Екатеринбург – Тюмень – Омск – Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск. Из Москвы я выехал 13 сентября, около полуночи, и уже в 5 утра забрал Альберта в Нижнем Новгороде. Альберт не только замечательный фотограф, но еще и отличный водитель, поэтому мы периодически менялись за рулем. Это позволило нам уже в первый день пути преодолеть более 2100 км, и мы остановились на ночлег где-то в 200-х километрах от Тюмени. Хотя дорога от Москвы до Алтая очень длинная (практически проезжаешь больше трети территории России), но описывать я ее не буду, т.к. она достаточно скучная и однообразная. Если до Екатеринбурга дорога идет, в основном, через леса, то за Уралом начинаются сплошные поля, болота и лесостепи, которые сопровождают до самого Горного Алтая. Что касается качества федеральных и региональных дорог, то, на мой взгляд – самые лучшие дороги в Западной Сибири, а самые худшие - на участке Нижний Новгород – Пермь.
На второй день остановились в 250 км от Новосибирска. В этот день очень много времени потеряли на отрезке дороги Тюмень-Омск, из-за сплошных ремонтных работ.
На третий день пути мы выехали на Чуйский тракт (так называется федеральная трасса Новосибирск-Монголия, - это основная и единственная дорога, пересекающая весь Алтай с севера на юг), а во второй половине дня, мы, наконец-то, въехали в Горный Алтай!


00-3

Степи сменились горным рельефом, точнее холмами - предгорьями алтайских хребтов. При въезде в Горный Алтай, дорога сразу идет вдоль, изрезанной каменистыми берегами, Катуни – крупнейшей реки Алтая, имеющей удивительный цвет воды (о Катуни я подробно изложу ниже). Альберт, чуть не выпрыгивал из машины от восторга, любуясь окружающими пейзажами. Он требовал останавливать автомобиль каждые 500 метров для фотосъемки. Но я-то знал, что эти пейзажи, хотя и неплохие, но все же не стоят того, чтобы тратить на это время. Тем более, та самая красота, ради которой мы ехали, ожидала нас далеко впереди. Альберт, в тот момент, даже немного обиделся на меня, сетуя на то, что как можно проезжать мимо такой красоты, не сделав ни одного кадра. Так, до конца я и не смог убедить Альберта в том, что на обратном пути он на такие пейзажи даже не посмотрит, и что терять время на это не стоит. Мы ехали дальше, а Альберт грустным взглядом провожал восторгающие его пейзажи. Надо сказать, что пару раз я все-таки остановился, но вот теперь-то уж Альберт знает, что этого можно было и не делать!

        II. Дорога до Мультинских озер.

          Первой и основной точкой маршрута были Мультинские озера. Для этого, нам нужно сперва доехать до поселка Мульта или Маральник, расположенных недалеко от Усть-Коксы, районного центра Республики Алтай, а оттуда до озёр преодолеть еще около 20 километров на ГАЗ-66, договорившись с турфирмой или местными жителями (благо, что почти половина жителей этих поселков занимается доставкой на озера). В поселке Черга мы свернули с Чуйского тракта по указателю на Усть-Кан, до которого было около 130 км, а от Усть-Кана до Усть-Коксы еще около 110 км.


00-2

Дорога, на которую мы свернули в Черге, представляла собой очень неровную грунтовку, а в некоторых местах, откровенно «стиральную доску». Заморосил дождь. Двигаться быстрее 40 км/час по этой дороге и в такую погоду не получалось . Начало темнеть, и нам пришлось остановиться на ночлег на одной поляне, проехав всего около 20 километров от Чуйского тракта. А поляна оказалась сплошь «заминирована» коровьими лепешками, и выходить из машины приходилось очень аккуратно  Первая ночь на Алтае была не очень радужной: под дождем и среди коровьих лепешек.

        4-й день (16 сентября):

        Встали очень рано, еще до восхода солнца. Достаточно длинные сентябрьские ночи позволили нам хорошо выспаться. Дождя уже не было, но свинцовые тучи еще вовсю гуляли по небу. Мы двинулись дальше, мимо зеленых лугов, лесистых гор и холмов. Но дорога, вскоре, пошла круто вниз, и проехав меньше километра, пейзажи вокруг резко изменились. Перед нами открылись невиданные просторы, все вокруг стало напоминать сухие степи Монголии. Поразительно, всего 1 километр отделяет зеленые и цветущие луга от голой степи! Это означает, что мы въехали в Канскую степь, а значит до Усть-Кана уже недалеко! Мягкий солнечный свет местами пробивался сквозь тяжелые свинцовые тучи, и Канская степь предстала перед нами, как по заказу, в шикарном виде. Самое время делать первые кадры!


01

02

А это уже в самом поселке Усть-Кан.

05

05-1

Местная школа. Дети на уроке физкультуры.

06

07

Пару лет назад, между Усть-Каном и Усть-Коксой был пограничный пункт, и проехать дальше можно было только, предварительно оформив пропуск. Сейчас пограничный пункт ликвидирован и пропуска уже не требуются. Главное, чтобы паспорта были всегда при себе.
    Миновав Канскую степь и въехав в Усть-Коксинский район, пейзажи вновь начали меняться. Появились леса, вокруг опять полно зелени, на лугах пасутся лошадки. Вообще, когда представляешь себе классический Алтайский пейзаж, в голове рисуется такая картина: зеленая трава, лошади, пасущиеся на лугу, и все это на фоне гор, окутанных облаками. А сейчас, эти пейзажи можно просто наблюдать из окна автомобиля!


08

Альберт фиксирует «алтайскую классику»!

09

10

11

В первой половине дня мы приехали в Усть-Коксу, где хорошо позавтракали. Теперь нам осталось доехать до Мульты (около 30 км.), где договориться о трансфере на Мультинские озера. В самом поселке Мульта куча указателей и вывесок, рекламирующих поездку и отдых на озёрах. Свернув по одному из таких указателей, мы въехали в соседний поселок Замульта (в принципе, Мульта и Замульта один поселок, разделенный одноименной рекой) и подъехали к дому с большой вывеской «Братья Боровиковы». Алексей, так звали хозяина, нас радушно встретил и мы договорились, уже через час, отправиться на Мультинские озера, тем более, время позволяло нам это сделать до наступления темноты. До озёр оставалось всего 20 км по «сибирскому автобану», но этот путь преодолевался только за 3 часа. Да и проехать по такой дороге способна только серьезная техника, типа ГАЗ-66.
        В 2010 году я был на Мультинских озерах всего полдня, да еще и в дождливую погоду, и соответственно, толком ничего не видел. Поэтому, в этот раз, было решено провести там несколько дней. Оказалось, что наши дела обстоят еще лучше, чем мы ожидали. Дело в том, что сейчас на Мультинских озерах не обязательно жить в палатках, теперь там есть несколько гостевых деревянных домиков с печкой, газовой плиткой и электричеством (имеется дизель-генератор). А значит, можно пожить в горах в комфортных условиях и в тепле! И стоит это совсем недорого. Часть домов строил сам Алексей и теперь сдает их туристам, некоторые приезжают туда даже на Новый Год. Три года назад такого еще не было.

              III. Мультинские озера

        Разобрав вещи, мы сели в ГАЗ-66 (я в кузов, а Альберт в кабину) и поехали в горы, к знаменитым озёрам (свою машину мы оставили на стоянке, на участке Алексея). Благодаря двум факторам: дубовой подвеске ГАЗ-66 и убитой дороге, я получил бесплатный, но очень жесткий массаж спины, меня всю дорогу швыряло, как табуретку, об борта кузова. Примерно через 7 километров, машина остановилась. Алексей сообщил, что «асфальт» на этом месте закончился и сейчас начнется настоящая жесть. Ничего себе! Если эта дорога, по которой мы ехали, называется «асфальтом», то что же будет дальше? А дальше, действительно, пошла жесть. Смотря на дорогу, по которой ГАЗ-66 медленно и уверенно полз вперед, и которая, местами, представляла собой жижу грязи с колеей около метра, с торчащими толстыми корнями и булыжниками, мне даже сложно было представить, что такую «дорогу» вообще можно преодолеть на какой-либо технике. Но ГАЗ-66 – великая машина, и за весь путь даже ни разу не пришлось использовать лебедку. Ну а меня тогда стало швырять еще сильнее, пару синяков я тогда заработал. Уже на подъезде к Мультинским озерам, остановились у Мертвого озера, чтобы пофотографировать и заодно собрать дров. Рано утром, на Мертвое озеро иногда приходят испить водицы маралы и медведи.


12


И вот, наконец, мы добрались до места! Домики оказались замечательными, отсюда до озера всего 300 метров.

13

14

14-1      

15

Мы находимся на склонах Катунского хребта на территории Катунского заповедника. Эти места –настоящий рай. Дикие и нетронутые высокогорные ландшафты, кедровые леса, кристальная чистота озёрных вод - это всё то, что заставляет возвращаться сюда снова и снова. Мультинские озёра прекрасны в любую погоду. Ни тучи, ни дождь, ни холод - ничто не помешает, по-настоящему, влюбиться в эти места (Альберт не даст соврать). А вокруг – никого, кроме нас и егерей, что живут на берегу озера. Получается, мы единственные туристы на этой огромной территории.
Погода в этот вечер была чудной, и мы, даже не успев выгрузить все вещи из машины, побежали скорее на Нижнее Мультинское озеро. Для справки: Мультинские озёра - это каскад озёр, расположенных в горах, на высоте 1700- 2000 метров, в бассейне реки Мульта. Самое ближнее и самое большое озеро - Нижнее Мультинское. В 400-х метрах выше Нижнего, расположено Среднее Мультинское озеро. Между Нижним и Средним озерами бурлит порог, который называется Шумы. От наших домиков до Среднего Мультинского озера – всего 4 километра по, местами заболоченной, тропе. Остальные озера (Верхнее Мультинское и Поперечное) расположены достаточно далеко (около 14 километров от Нижнего), поэтому идти туда имел смысл только с ночевкой.
Вот оно, Нижнее Мультинское озеро. Теперь-то, Альберт оценил истинную красоту Алтая. То ли его еще ждет впереди!


16

17

В этот вечер Алексей остался с нами, чтобы не возвращаться на ночь глядя. Решив провести на Мультинских озерах 3 ночи, мы договорились, что Алексей за нами вернется 19 сентября. Несколько слов хочу сказать об Алексее - это настоящий сибирский мужик, он отлично разбирается во всем: и в технике, и в строительстве и в ведении бизнеса. В то же время, он очень открытый и простой человек, с ним легко общаться. Благодаря таким людям и процветают отдельные сибирские поселки!
Сегодня у нас с Альбертом был насыщенный и продуктивный день. Мы проехали значительную часть Алтая, добрались до первой запланированной точки, а по пути, нам удалось сделать несколько интересных кадров. На радостях, что мы, наконец-то, добрались до этих райских мест, выпили по 50 гр. и легли спать.

        5-й день (17 сентября):

        Встали очень рано, по будильнику. Но вот погода в это утро не особо порадовала. Хоть дождя и не было, но все небо затянуло серыми тучами. Утреннего света сегодня можно было не ждать. Но в каждой погоде есть своя прелесть! В горах мне очень нравится, когда, медленно плывущие, серые тучи частично или полностью скрывают горные вершины и склоны. За этим можно долго наблюдать, и фотографии такого состояния природы притягивают взгляд. Собрав фоторюкзаки, мы отправились на разведку в сторону Среднего Мультинского озера. Тропа до Среднего озера идет вдоль правого берега Нижнего Мультинского озера. Как я говорил выше, тропа, местами, сильно заболочена. Хорошо, что предусмотрев это, мы взяли с собой резиновые сапоги. Примерно через час, мы вышли к порогу Шумы, здесь вода по огромным камням перетекает из Среднего озера в Нижнее. Но осенью, воды в горных реках (порогах) значительно меньше, чем летом. И теперь вместо бурлящего потока – небольшие ручейки. Сейчас этот порог можно перейти по камням, практически в любом месте. Мы застали такое время, когда «Шумы» не шумят!


18

19


А вот так порог выглядит летом (снимок августа 2010 года). Как говорится, почувствуйте разницу!

20

Пошел мокрый снег. Мы вышли на берег Среднего Мультинского озера, и нашему взору открылась невероятная красота: спокойное изумрудное озеро с чистейшей прозрачной водой, вершины гор, спрятанные за серыми тучами. И вокруг тишина. Сегодня серая погода подарила нам шедевральные виды! Я же говорил, что Мультинские озера прекрасны в любую погоду! Тотчас, принялись с Альбертом жадно щелкать потрясающей красоты пейзажи.

21

21-1

22

23


Альберт в процессе создания своих любимых панорамных кадров.

24


А это я в поисках лучшего ракурса.

25

26

27

28


29

30

31

Будучи увлеченными созданием «фотошедевров», мы вдруг услышали рев медведя, который периодически раздавался со стороны ближайшего лесистого склона. Чтобы испугать медведя, мы принялись шуметь, громко разговаривать, кричать, хлопать в ладони. И наши старания не прошли впустую. Судя по всему, нам удалось испугать медведя, т.к. рева поблизости мы больше не слышали.
Сфотографировав вокруг все, что только можно, присели немного отдохнуть перед обратной дорогой. Тут начали подтягиваться туристы, которых привезли сюда на однодневную экскурсию. Хорошо, что мы успели всё снять, и в кадрах нам никто не мешал! Довольные от увиденного, с хорошим настроением мы вышли обратно, на тропу. Но тут, радость Альберта резко сменилась большой досадой, он обнаружил, что где-то потерял все свои документы -паспорт, права, банковскую карту. Для человека, работа которого связана с вождением автомобиля, это настоящая беда! Мы начали восстанавливать события и вспоминать, где он мог потерять документы и пришли к выводу, что это, скорее всего, произошло на полпути, на самой тропе, когда Альберт снимал свою куртку. Теперь обратно мы шли, тщательно осматривая всю тропу вдоль и поперек. Навстречу нам все еще попадались небольшие группы туристов, идущих к Среднему озеру. И тут один мужчина, наткнувшись на нас, и держа в руках портмоне, спросил: «Вы, случайно, ни Альберт Беляев из Нижнего Новгорода?». После такого вопроса Альберт вздохнул с облегчением! Ушло внутреннее напряжение, которое его не отпускало всю обратную дорогу, и на его лице, вновь, засияла улыбка. Серьезный стресс тогда испытал Альберт! Вернувшись в дом, мы не могли поступить иначе, как ни выпить снова по 50!
Чуть позже выяснилось, что днем, пока мы гуляли на озере, Алексей привез еще двух туристов, которые поселились по соседству. Этими туристами оказалась парочка из Новосибирска (Дмитрий и Наталья). Мы с ними быстро нашли общий язык, т.к. Дмитрий оказался таким же увлеченным фотографом, как и мы.


31-1


Вечером погода начала постепенно разгуливаться, и мы вчетвером вышли на прогулку к Нижнему Мультинскому озеру. За весь день, первый раз подсветило солнце.

32


Вдали одинокий рыбак, занятый ловлей хариуса.

33

34

35

36


На следующий день, все мы запланировали дойти до Куйгукских озер, расположенных от нас в 5 километрах (эти озера нам настоятельно рекомендовал посетить Алексей).


      6-й день (18 сентября):

       Будильник зазвенел рано утром. Одевшись, я вышел на улицу, чтобы оценить погодные условия. Но то, что я увидел, меня очень сильно поразило и обрадовало: все вокруг было покрыто 10-ти сантиметровым слоем снега. Создавалось такое ощущение, что мы попали в настоящую зимнюю сказку. Каждый кустик, каждая веточка, каждый листочек были покрыты толстой шапкой снега. Это вызвало полный восторг! И такое нельзя было пропускать! Вернувшись за фотоаппаратом, я поторопил Альберта выйти на улицу, а затем пошел будить Дмитрия и Наталью.


37

38

39

40

41

42

43


«Какая же красота сейчас должна быть на озерах!» - подумал я, и позвал всех, скорее, идти на Нижнее озеро. Подойдя к берегу, мы снова поразились открывшимся пейзажам. Облака в горах активно перемещались и постепенно растворялись, погода менялась.

44

45

46


Теперь перед нами встала дилемма - идти на Куйгукские озера, как мы и планировали, или снова пойти на Среднее Мультинское, где сейчас должны быть вообще сказочные виды! Так как до Куйгукских озер идти достаточно долго, то снег, скорее всего, уже успеет растаять (а ведь такой снег, в середине сентября, не каждый день можно застать). Поэтому, все склонились ко второму варианту. Но тогда нужно было спешить, пока не растаял снег и не закончилось утро.
        Вот так теперь выглядит тропа вдоль берега Нижнего Мультинского озера.


47


Куда ни глянь, с тропы открываются чудесные виды. Нельзя пройти мимо.

48

49

50

51


Пока я делал эти кадры, Альберт мне крикнул, что у него проблема. Оказалось, что у него сел аккумулятор в фотоаппарате, а запасной он оставил в доме. Это означало потерю драгоценных 40-50 минут. Договорились, что ждать я его не буду, и мы встретимся уже там, на Среднем Мультинском озере. А Дмитрий с Натальей не могли быстро передвигаться, т.к. вообще не взяли с собой резиновые сапоги. Пришлось мне одному бежать к Среднему озеру, ведь промедление могло лишить возможности сделать удачные кадры. Тогда я умудрился добежать до Среднего озера за 30-40 минут, тогда, как на это обычно тратилось 1,5-2 часа. Теперь-то я уже знаю точно, что задержись, хотя бы на 1 час, я бы не получил такие красивые кадры.

52

53


Это утро оказалось незабываемым. Все, что мы снимали вчера, сегодня преобразилось до неузнаваемости, все заиграло новыми красками. Снег настолько сильно украсил окружающие пейзажи, что мною это все воспринималось, как настоящий подарок от Мультинских озёр. Снег в горах, конечно, не редкость, но такого мне еще наблюдать не приходилось!

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64


А здесь на переднем плане - осень, а на заднем – зима!

66

65

67

68


Очень жаль, что упустив одну деталь, Альберт не застал этой красоты. Когда все, включая Дмитрия и Наталью, подтянулись, снег уже существенно подтаял, выглянуло солнце и свет стал жестким. Под солнечными лучами снег начал таять еще активнее, с деревьев, один за другим, падали снежные хлопья, началась капель. Вся прелесть сказочного сентябрьского утра растаяла, вместе со снегом. «Настоящая весна!» - воскликнули мы с Альбертом. Утром была зима, сейчас весна, на солнечных участках лето, а на календаре осень. Вот такие чудеса Алтая!
На Среднем Мультинском озере мы захотели остаться на весь день. Пока я отдыхал, Альберт успешно занимался фотоохотой за бурундуками (один ему позировал аж несколько минут), а позднее, Альберт приступил к сбору кедровых шишек с орешками. Надо заметить, что упавшая на землю шишка, уже через 30 минут становится пустой (бурундуки не дремлют!).
Во второй половине дня небо окончательно очистилось от облаков. Вдали полностью открылись белоснежные пики Катунского хребта.


69

70

71


Вода в озерах настолько чистая и вкусная, что пить ее можно без предварительного кипячения!

72

73


Наступил вечер, и все начало постепенно уходить в тень. Решили не дожидаться полного захода солнца, чтобы не возвращаться по тропе в кромешной тьме, да и чистое небо не предвещало красивых закатных красок. Перед уходом, сделали еще несколько кадров.

74

75

76

77


Этот день был, по-настоящему, сказочным. Хоть мы и не пошли на Куйгукские озёра, зато поснимали уже знакомые места в очень интересном новом состоянии. За один день мы ощутили все времена года.

      7-й день (19 сентября):

      Утро задалось солнечным, но морозным. Трава покрылась инеем, лужи замерзли.


78

79


К полудню, за нами приехал Алексей. Дмитрий с Натальей тоже решили вернуться в Замульту вместе с нами.
Вот тот самый «массажный кабинет»!


80

По дороге мы увидели марала, а Алексей показал нам следы медведя, которого он встретил несколько часов назад, когда ехал нас забирать. Вернувшись в Замульту, мы погрузили вещи обратно в свою машину, и попрощавшись со всеми, отправились в дальнейший путь. Следующей точкой нашего путешествия по Горному Алтаю была долина реки Чулышман и знаменитые «каменные грибы». От Замульты до Чулышмана далеко, около 550 километров.


          IV. По Чуйскому тракту вдоль Катуни и Чуи.



81-1


Стемнело очень быстро, и на сам Чуйский тракт мы въехали уже в полной темноте. По пути, на Чуйском тракте, достаточно много интересных мест, заслуживающих внимания фотографа. Одно из таких мест – Чуй-Оозы, место слияния двух великих рек Алтая – Катуни и Чуи. Вот там-то ты мы и запланировали остановиться сегодня на ночь. Через какое-то время, темная сентябрьская алтайская ночь стала светлеть, и вскоре, стала больше походить на северную «белую ночь». Дело в том, что на небе появилась очень яркая и полная луна. Луна оказалась настолько яркой, что все вокруг начало отбрасывать тени, можно было, без проблем, читать газету. Такой светлой лунной ночи я никогда не видел.
          Вот несколько фотографий Катуни, на которых я попытался передать атмосферу той удивительной лунной ночи.


82

83

84

85


К месту слияния Катуни и Чуи мы подъехали около 2 часов ночи. Луна, по-прежнему, светила так же ярко, а потому было не до сна, хотелось запечатлеть это красивое место в лунном свете. Вообще, Чуй-Оозы – это священное для алтайцев место, оно является одним из основных символов Горного Алтая.

86


Здесь мутноватая Чуя втекает в Катунь. Реки имеют разный цвет, и очень хорошо видно, как одна река растворяется в другой. Зрелище впечатляет. Примечателен тот факт, что и Катунь и Чуя меняют свой цвет воды, в зависимости от времени года. Например, вода в Катуни, то грязно-серая, то мутно-зеленая, то салатовая, то бирюзовая, то голубая. Мы застали тот период, когда цвет воды, и в Чуе и в Катуни, бирюзового оттенка, самого необычного и красивого.
Несколько подробнее хочется сказать о самой Катуни. Во-первых, это крупнейшая река Алтая. Беря своё начало в ледниках южного склона Катунского хребта, Катунь протекает через высокие горные хребты, затем через среднегорья и низкогорья, покрытые лесами, и, наконец, в степях западно-сибирской равнины, сливается с рекой Бия, образуя, пятую в мире по длине, реку Обь. Длина Катуни - 688 км., общий перепад от истока до устья – 2000 м. Неповторимые и разнообразные пейзажи вдоль берегов и возможность организации сплавов разных категорий сложности, делают Катунь популярнейшим местом отдыха на Алтае.
        Уже утром, мы сделали новые кадры этого замечательного места.


87

88



Продолжение фотоотчета: http://andreyphoto.livejournal.com/1809.html


ПОХОД В ЕРГАКИ (ИЮНЬ 2013 г.). Часть 2
andreyphoto
Первую часть фотоотчета читайте здесь: http://andreyphoto.livejournal.com/1050.html

074


      7-й день похода (16 июня).


     Утро было солнечным, а потому, через перевал Художников идем сегодня! После завтрака собираем рюкзаки и поднимаемся к перевалу. Рюкзаки у нас были, относительно легкие, т.к. большую часть запасов и некоторых вещей мы оставили. Со стороны Карового озера, подъем на перевал Художников не представляет сложности. И менее, чем через час, мы уже были на седловине перевала. Сам перевал, можно сказать, разделяет общедоступную часть Ергаков, от дикой, но и самой красивой его части. Именно за перевалом Художников, начинаются настоящие Ергаки! А то, что мы видели до этого – это так, прелюдия. За перевалом уже не доступна сотовая связь.

[Читать 2-ю часть фотоотчета о походе...]

     Теперь, стоя на перевале, предстояло сделать самое сложное: спуститься вниз. Для спуска по снежному склону мы взяли по две толстых палки, чтобы, втыкая их в снег, создавать еще две дополнительные точки опоры. Для страховки была использована веревка, которую мы затянули на поясе специальным узлом. Честно скажу, я бы не рискнул сюда сунуться, если бы не был уверен в Михаиле. Если он говорит, что пройти можно – значит, действительно, можно.
       И вот, перейдя несколько больших камней, мы вышли на крутой заснеженный склон. Вообще, нам предстояло преодолеть несколько таких заснеженных участков, шириной в несколько десятков метров. Снег оказался не слишком твердым и не слишком мягким - в самый раз, чтобы делать ботинками углубления, что-то типа ступенек. Пройдя половину первого снежника, из-за горы, вдруг, нарисовалась туча, которая немедленно начала нас поливать. Михаил уже прошел первый снежник и спрятался от дождя под большим камнем. А я мок, стоя на снегу. Слава Богу, тучка была маленькой, и дождь быстро закончился.
       Каждая новая ступенька в снегу, потихоньку приближала нас к окончанию этой экстремальной части маршрута. Смотреть вниз не хотелось - обрыв в несколько сотен метров, не прибавлял уверенности. Только бы не сорваться вниз!

      Через несколько часов все снежные участки были пройдены! Мы прошли всего 200 метров, но зато, какие это были 200 метров! Дальше, на спуске, особых сложностей уже не было. Новые сложности должны были нас ожидать уже внизу. Нужно было пройти через, так называемый, Чемоданник (россыпь огромных камней, некоторые из которых, достигали размеров с дом). Но Чемоданник оказался совсем не страшным, т.к. был под толщей плотного снега. Это был единственный случай, когда снег нам существенно упростил дорогу. Сразу за Чемоданником, прекрасное озеро Гармония. Вот они, настоящие Ергаки!




060


   Вокруг ни души, мы одни и мы первые! Палатку поставили в Долине Мечты, рядом с озером Художников. И бегом осуществлять СВОЮ МЕЧТУ – к Параболе!
     Вот она, цель моего похода! Парабола выглядит параболой только со стороны озера Художников. С других точек она выглядит обычной, ничем не примечательной скалой.


061


      В этом году, сезон фотографов на озере Художников мы открываем первыми!

065

062

063

064

      7-й день похода был эмоционально насыщенным. Пришлось преодолеть экстремальный спуск, но в награду сбылась моя мечта - я увидел Параболу воочию.
      Всю ночь, с разных сторон, раздавался грохот сползающих лавин, а ветер завывал так, что казалось - горы поют. Все это создавало немного зловещую обстановку. Такого, по ту сторону перевала, не было.


      8-й день похода (17 июня).


      Встал я опять рано утром и сразу побежал к озеру Художников. Погода была безоблачной, что нехорошо для фотографа. Пришлось снимать в этих условиях. Зато порадовала зеркальная гладь на озере.


066

067


      Затем, мы с Михаилом взобрались на Параболу, чтобы выйти к озеру Горных Духов.
Эта лавина сошла в этот же вечер
.

068


        А вот и знаменитое озеро Горных Духов. Очень много легенд ходит об этом таинственном озере. Парабола и озеро Горных духов - самые загадочные места Ергаков, места Силы. Кто-то говорит, что Парабола – это портал в другое измерение. А на озере Горных Духов, вообще, страшные вещи творятся. Ночующих на озере, одолевает страх и ужас, происходят необъяснимые вещи. Желающих повторить ночлег на озере не находится. Озеро Горных Духов еще и самое глубокое озеро в Ергаках, но точную глубину еще не установили.

069

070


        После озера Горных духов спустились к Малахитовой ванне, по пути фотографируя каскады водопадов.

071


        Саму Малахитовую ванну (так, за уникальный цвет воды, называют одно озерцо) хорошо сфотографировать не получилось, она была в контровом свете яркого солнца. Отдохнув около часа, мы поднялись обратно, к озеру Художников. Михаил пошел к нашей палатке, а я решил провести вечернюю фотосессию на озере Художников. Безоблачная погода гарантировала мягкий вечерний свет. Подождав около полутора часов на берегу озера, я не упустил нужного момента. Последние лучи солнца шедеврально подкрасили Параболу!

072

073


      Ветер стих, и на озере опять, как и утром, образовалась зеркальная гладь. Шикарные виды. Просто дух захватывает!

075

074

076

    Миссия выполнена. Удачные кадры Параболы и озера Художников получены. Можно со спокойной душой возвращаться обратно, хотя очень хотелось задержаться здесь еще на неделю, застать здесь облачную погоду или туман. Ведь здесь, в окрестностях, еще так много прекрасных мест, которые и за две недели не осмотришь. Но мне было очень неловко оставлять Юрия одного надолго. Поэтому, завтра было решено возвращаться назад.
Во время ужина, на наших глазах, обрушилась лавина с Параболы. Увидеть такое – большая редкость.


      9-й день похода (18 июня).


      Утро солнечное, но ветреное. Встали очень рано, собрали вещи и, не теряя времени, пошли преодолевать перевал. Обратно идти по своим следам было гораздо легче. Но внутреннее напряжение сопровождало меня весь подъем, и спало только на вершине перевала. На этом перевале адреналина хватанул прилично!
       В лагерь вернулись к полудню, где нас встретил радостный Юра. Последние три дня прошли в постоянных физических нагрузках, накопилась усталость, а потому, оставшуюся часть дня, мы с Михаилом, отсыпались. В период нашего отсутствия, Юрий не скучал. Пришла еще одна группа туристов из Кемерово, среди которых были и фотографы.


      10-й день похода (19 июня).


      Утром, к лагерю, подошла еще одна большая группа туристов из Коми (человек 15-20), под предводительством Сергея Некрасова. Сергей оказался человеком очень интересным и общительным. Он рассказывал, как вместе с группой, ежегодно совершает походы по Приполярному Уралу, куда он нас тоже пригласил. А в этом году, они решили «сменить обстановку» и побродить по Ергакам.
       Этот день был самым жарким, за весь поход. Солнце сильно припекало, и выходить из тени не хотелось. Чтобы освежиться, решили искупаться в Каровом озере, и раздвигая в стороны льдины, окунулись в ледяную воду. Очень освежает!
       Вечером, с Юрием, решили подняться на перевал Художников. Возможно, удастся найти новые интересные ракурсы и сделать хорошие снимки в вечернем свете. Михаил идти отказался, о чем, потом пожалел. А пожалел он вот почему: только мы с Юрием начали подниматься на перевал, как вдруг с горы начало опускаться одно большое облако, хотя небо вокруг было абсолютно чистым. Нам повезло оказаться в нужное время и в нужном месте! Через 30 секунд мы были уже внутри этого облака (тумана), подсвечивающегося солнцем. Все вокруг нас, вновь, преобразилось до неузнаваемости. Горы превратились в каменных призраков, мы, словно, оказались в другом измерении. Такой эффект длился не более 5 минут, но мы были готовы это запечатлеть
.

077

078

079

080

081

082

083


      Облако растворилось, и мы поднялись на вершину перевала.

084


        Довольные от прогулки, вернулись в лагерь и поведали Михаилу о неожиданном явлении. На завтра, запланировали прогулку к водопаду Тушканчик.

085



          11-й день похода (20 июня).


      Утро снова было солнечным, в самый раз для радиальной прогулки. Последние дни были очень жаркие, снег активно таял. На только что освободившихся от снега участках, появились первые цветы
.

086


      Остановились на получасовой отдых перед спуском. На заднем плане озеро Мраморное.

087


      Только собрались приступать к спуску, как подул сильный ветер и погода начала меняться. На нас двигался мощный грозовой фронт, удары грома постепенно становились все ближе.

088

089


    Не желая оказаться в грозу в горах, мы поспешили вернуться в лагерь. Но гроза нас, к счастью, миновала. Сегодня будет последняя ночевка на озере Каровом. Завтра нужно уже сворачивать лагерь и продвигаться ближе к трассе, где уже через 2 дня нас будет ожидать машина.
     Уже поздно вечером, после захода солнца, готовясь ко сну и не ожидая увидеть чего-нибудь интересного, мы вдруг дружно рванули за штативами и фотоаппаратами. Потому, что перед нами предстала, необыкновенная по красоте картина: со всех сторон по склонам гор в нашу долину начал медленно сползать плотный туман. Именно сползал, тонкой пеленой, как сползает одеяло с кровати. Такого мы еще не видели! Принялись будить Михаила, который уже, надо сказать, давно спал. Но Михаил, настроенный на продолжение сна, не пожелал выходить из палатки. А мы побежали с фотоаппаратами на озеро, не упустить такого сюрприза, который нам приготовили Ергаки в последний день, перед уходом
.

090

091

092


Все менялось быстро, и уже через 10 минут, видимость была не более 5 метров. Но снять горы, выглядывающие сквозь туман, я все-таки успел.

093


«Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,…»
Эти строчки А.С. Пушкина, лучше всего описывают увиденное.


094

095

096


        В палатку возвращались в плотном тумане, чуть ли не на ощупь. Туман оказался даже внутри палатки! Такого я никогда не видел! Взволнованные увиденной красотой, мы еще долго не могли уснуть.


        12-й день похода (21 июня).


     Утро, в очередной раз, задалось солнечным. Полный штиль. На зеркальной глади Карового озера осталась тонкая полоска тумана от вчерашнего волшебного вечера
.

097

098


    Перед уходом, попрощались с Ладой, оставив ей часть продуктов.

099

100


        На этом, наше путешествие по Ергакам, подходило к концу. Собрали рюкзаки и пошли по тропе вниз, в сторону трассы. Пальма опять побежала с нами. Снег почти везде растаял, идти стало легко. Вот так должна была выглядеть тропа в день нашего приезда! По пути попали под небольшой дождь, переждав его под огромным кедром. Палатки поставили посреди большого луга. Вокруг было полно цветов и черемшы. До трассы оставалось не более двух километров.

101

    Пальма проводила нас до этой стоянки и ушла обратно в горы, скорее всего, к Ладе. Вечер был пасмурным, и ближе к ночи, пошел дождь.


      13-й день похода (22 июня).


     Дождь шел всю ночь и утро. Выходить из палатки совсем не хотелось. Запланированная на сегодня прогулка на гору Тушканчик, отменялась. Дождь был настолько сильным, что даже отбивал желание приготовить завтрак. Это был второй такой день, когда мы бездарно проводили время в палатках. Но настроение было уже совсем другим, ведь мы так много увидели в этом походе.
Дождь прекратился лишь к вечеру, и теперь можно было попробовать приготовить ужин. Но все дрова промокли, разводить костер было нечем. Горячий ужин у нас все-таки был, благодаря усердию Юры. Он, каким-то образом, смог развести костер из промокших палок и дров.


102


      На пару минут, даже появилась солнечная полоска.

103

    Только мы поужинали, как вновь зарядил дождь. Погода, будто сжалилась над нами, приостановив дождь на полтора часа для того, чтобы мы успели приготовить горячий ужин. Засыпать, опять, приходилось под стук капель о тент палатки.
     Но дальше произошло совсем необъяснимое событие. Около полуночи, Юрий вышел из палатки (по нужде), а вскоре прокричал мне: «Андрей, выходи! Тут такое…» Я выскочил из палатки, и перед нашим взором открылась фантастическая картина: по ночному небо плыло облако, светящееся изнутри оранжевым светом. НЛО! Неопознанное Летающее Облако! Что это могло быть, мы до сих пор, понятия не имеем. Однако, Михаил уже один раз встречался с подобным, о чем нам рассказывал в начале похода. Вот ссылка на его фотографию шара, светящегося оранжевым светом. http://fotki.yandex.ru/users/shef007/view/272230?page=0. Но мы, к сожалению, фотографии облака сделать не успели, т.к. оно двигалось достаточно быстро, а на установку штатива и настройку фотоаппарата время уже не было. Заснуть было тяжело, все время слышались какие-то странные звуки.


      14 день – последний день похода (23 июня).


      Дождь не прекратился даже к утру. Все вещи отсырели. Под дождем нам пришлось собирать вещи и пройти последнюю часть пути. У трассы нас уже ожидала машина.
      Вот и завершился этот увлекательный, и в чем-то экстремальный, поход в Ергаки. Мы побывали в этой сказочной стране, стране остроконечных вершин, туманов и небольших живописных озер. Иногда, мир вокруг нас, так стремительно преображался в нечто удивительное и восхитительное, что я убедился в том, что словосочетание «сказочная страна», как ничто другое, подходит для описания Ергаков. Нам посчастливилось застать хорошую погоду (3 дождливых дня за 2 недели похода – это удача). За поход я наснимал 120 Гб фото, скинул 10 килограмм своего веса. Домой мы возвращались, по настоящему счастливыми. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Михаилу, благодаря которому, несмотря на все сложности, мы покорили этот суровый край. Михаил – отличный проводник и руководитель группы, с ним нет непреодолимых препятствий.

Первую часть фотоотчета читайте здесь: http://andreyphoto.livejournal.com/1050.html



ПОХОД В ЕРГАКИ (ИЮНЬ 2013 г.). Часть 1.
andreyphoto
Вторую часть фотоотчета можно прочитать здесь: http://andreyphoto.livejournal.com/1315.html

028

     Ергаки – чудо природы и настоящая жемчужина Сибири, наряду с Байкалом и Алтаем. Этот уголок - поистине «сказочная страна», затерявшаяся в горной цепи Саян. Ергаки – это еще и таинственное место Сибири, однозначно, имеющее некую сакральную тайну, которая притягивает туда многих, как магнит. В настоящее время, на отечественных фотосайтах, Ергаки являются одним из ключевых символов природы России, чьи пейзажи уже стали весьма узнаваемы.
       Большое желание побывать в Ергаках, у меня появилось в том момент, когда несколько лет назад, я случайно, в интернете, увидел фотографию «Параболы». Тогда это место еще не было так «раскручено», как сегодня, и оно меня так сильно впечатлило, что я начал в подробностях изучать его. Оказалось, «Парабола» находится на территории природного парка «Ергаки», на самом юге Красноярского края, недалеко от границы с Тувой. Опыта самостоятельных походов в горы у меня не было, поэтому в Ергаки я решил отправиться с проводником. Кто интересовался походами в Ергаки, наверняка знает Михаила Попова. Он проживает в Красноярске и постоянно, 2-3 раза в год, водит группы по Ергакам. На начало 2013 года, у Михаила было уже 65 походов в Ергаки! Несложно подсчитать, что при средней продолжительности похода 2 недели, Михаил в Ергаках пробыл около 2,5 лет своей жизни!!! Конечно, этот человек знает там каждый камушек, каждый кедр. С таким проводником я и решил отправиться в Ергаки в июне 2013 года (вот его страничка: http://shef007.ya.ru/). О походе с Михаилом я договорился еще за полгода, и в феврале приобрел авиабилеты до Красноярска. Пойти со мной в поход я уговорил своего друга и коллегу по работе – Юрия. С Юрием в 2010 году я объездил Южный Урал, той поездкой он был очень доволен, а потому, и от очередного путешествия со мной в Сибирь, он не отказался. Поход был намечен с 10 по 23 июня 2013 года.


[Читать 1-ю часть фотоотчета о походе...]

     Вот здесь находятся Ергаки.

000

      Поход в Ергаки организован следующим образом: выбирается несколько мест стоянки на маршруте, в которых будет разбиваться палаточный лагерь. Между стоянками, обычно, не более 5-7 километров по тропе. На каждой стоянке проводят по несколько дней, откуда налегке совершают радиальные прогулки по окрестностям. Всего за поход, разбивается три – четыре стояночных лагеря.
Провести две недели в горах в условиях дикой природы – это дело серьезное, к которому нужно обязательно подготовиться заранее. В первую очередь, необходим туристический рюкзак на 90-140 литров, в который должно уместиться все, что понадобится в походе: палатка, спальник, коврик (или надувной матрас), средства гигиены, посуда, запасная одежда и обувь, 10 килограмм продуктов (из расчета на 1 человека на 2 недели), ну и конечно, фототехника. Причем, нужно позаботиться об аккумуляторах, ведь зарядиться в горах негде. Для этого, я специально приобрел батарейный блок, который позволяет питаться от 8 пальчиковых батареек. В итоге, вес одной только фототехники, превысил 5 кг. Общий вес рюкзака составил более 30 кг.!!! Конечно, еще нужна хорошая физическая форма, чтобы носить на себе такой вес, и не просто носить, а подниматься с ним в горы, прыгать и лазить по камням!
        За день до вылета выяснилось, что все участники нашей предполагаемой группы (6-8 человек) отказались от похода. А это означало, что остались только мы. Несмотря на это, Михаил готов был идти в поход и с нами двоими. В этом я увидел и большой плюс, т.к. теперь мы имели возможность вносить серьезные коррективы в маршрут самостоятельно. Этот поход превратился для нас в «индивидуальный тур»!
Из Москвы вылетели 8 июня вечером и прилетели в Красноярск 9 июня утром. До парка «Ергаки» от Красноярска будем добираться на заказанной машине, которая подъедет за нами только в 9 вечера. Поэтому, свободный день в Красноярске мы посвятили отдыху и сну.


Начало похода. 1-й день (10 июня).


        Машина приехала за нами вовремя, и мы отправились в путь. До парка «Ергаки», нам предстояло преодолеть около 550 километров. В дороге мы ближе познакомились с Михаилом, много общались, поэтому время в пути шло незаметно. Где-то, на полпути, остановились в кафе «Корчалык» с очень вкусной узбекской кухней! Кто окажется в тех краях, настоятельно рекомендую туда заглянуть!
Рассвет мы встретили в Хакассии. Первые солнечные лучи пробивались через постепенно растворяющийся туман, отчего хакасский пейзаж был просто великолепен. Как фотографы, мы не могли не остановиться для пары-тройки кадров.


001

002

003

      Вскоре, мы подъехали к парку «Ергаки» в Тарзамак, к началу тропы, ведущей в «сказочную страну». Сегодня, по плану, мы должны дойти до поляны «Перекресток», преодолев около 5 километров, и разбить там лагерь. На это мы рассчитывали потратить 3-4 часа. Погода была солнечной и очень теплой. Водрузив на себя 30-ти килограммовые рюкзаки, мы пошли, а точнее поплелись. Вес рюкзака очень сильно давил, и, пройдя меньше километра, мы остановились на 5-минутный отдых. До этого, мне не приходилось носить на себе такую тяжесть, да еще и по пересеченной местности. И в тот момент, я не мог даже себе представить, как мы с этими рюкзаками на плечах будем преодолевать горные перевалы, ведь даже 1 километр по обычной тропе, с минимальным подъемом, потребовал от нас достаточных усилий. И лишь для Михаила, это было легкой прогулкой по городскому парку. По пути, за нами увязалась одна симпатичная собачка, и бежала за нами все время, не отставая.
       Следующий километр пути вскрыл одну очень серьезную проблему – снег, а точнее, много снега. По мере подъема, снега становилось все больше и больше, в некоторых местах полутораметровые деревья были полностью скрыты под ним. Дальнейшее продвижение по тропе оказалось невозможным -
она тоже была под толстым слоем снега. Тающий снег тем коварен, что, вроде, по нему можно идти, т.к. он достаточно тверд, но через несколько шагов можно глубоко провалиться. Да, весна в этом году серьезно задержалась!
        Михаил предложил свернуть с тропы на лесную гривку, что на солнечной стороне. Тропы там нет, но и снега тоже почти нет. Продираться пришлось, буквально, сквозь деревья и кусты, постоянно царапаясь об ветки.
        Мы медленно продвигались вперед. Проталин в лесу становилось все меньше и меньше, и наконец, мы оказались в снежном тупике, и другого варианта, как пройти по самому снегу, у нас не было! И вот, аккуратными шагами мы начали преодолевать первый снежный барьер. Прошли! Не провалились! Может, будет не так сложно?! Но радость была преждевременной, на втором снежном барьере, мы все по очереди проваливались в снег. Провалиться один раз – не беда, но мы проваливались на каждый третий-четвертый шаг. Причем, иногда проваливались в снег выше пояса. Когда так глубоко проваливаешься в снег, то с тяжелым рюкзаком выбраться крайне трудно. Ищешь какую-нибудь опору, вроде дерева или куста, цепляешься и потихоньку выкарабкиваешься. А ведь с таким весом на плечах, и на ровном месте встать, без посторонней помощи, очень трудно. Но вот почему-то эти трудности, наоборот, мобилизовали резервные силы организма. Мы, видимо, привыкли к тяжести рюкзаков и смогли преодолеть то, что совсем недавно, даже не могли бы себе вообразить.
        Возможно, без таких тяжелых рюкзаков нам бы и удалось легко пройти по снегу. Но это были только совсем ненужные размышления. А реальность была такова, что потратив уже четыре часа, мы не прошли и трети пути. Я уже не говорю о насквозь промокших ботинках, хлюпанье воды в которых теперь нас постоянно сопровождало в пути. Сопровождала нас и та самая собачка, так и не вернувшаяся обратно в Тарзамак.
Казалось, что хуже быть не может. Но тут перед нами появилось еще одно препятствие - очень бурный ручей, ширина которого не позволяла его перепрыгнуть. А наша собачка, каким-то образом, перебралась и была уже на той стороне. Пройдя выше несколько десятков метров, вдоль ручья, мы увидели снежную шапку над ручьем, которая могла послужить, своего рода, мостиком. Но это рискованно, ведь ступив на «мостик», снег может под нами обвалиться, и тогда, упав вниз, можно не только насквозь промочить все вещи в рюкзаке, но и получить серьезные травмы, ударившись о камни. Но другого варианта у нас не было. Первым опробовать надежность снежного моста отправился Михаил, предварительно сняв рюкзак и волоча его за собой. Это нужно было сделать для того, чтобы распределить нагрузку и уменьшить вероятность обвала. И вот, десяток-другой аккуратных шагов, и Михаил успешно преодолел ручей. Следующим пошел я. Повторив действие с рюкзаком, я медленно шел по следам Михаила. Ура! Ручей преодолен. Теперь остался только Юра. Уверенный в надежности моста, он спокойно ступил на него, волоча за собой тяжелый рюкзак. И вдруг, под рюкзаком снег обвалился! Крепко схватив рукой лямку рюкзака, Юра не дал ему упасть в бурлящую воду, и опустившись на четвереньки, с большим трудом вытянул рюкзак. Только бы под самим Юрой снег не обвалился ! Но, получив хороший заряд адреналина, Юра в момент перескочил ручей по снежному мосту. «Будут ли еще подобные препятствия впереди?» - спросил я Михаила. «Не знаю!» - «обнадеживающе» ответил Михаил. Веселый у нас складывался день! Интересно, что в тот момент думал Юра. Он, наверное, материл и меня и себя, за то, что ввязался во все это.
        Хорошо, что погода была отличной, даже жаркой. Останавливаясь на полянах, мы снимали обувь на просушку и выжимали носки. Надо сказать, что на солнце ботинки и носки высыхали в считанные минуты. Но в сухих ботинках мы находились не более пяти минут, проваливаясь в сугробы в очередной раз. Жажду мы утоляли, брав воду из ручьев, а если их поблизости не было, то из куска тающего снега. Талая горная вода, конечно, кристально чистая и вкусная, но такой ледяной, и фактически, дистиллированной водой, напиться было очень сложно. К нашему счастью, вокруг росло много черемшы, отличного средства для профилактики простудных заболеваний. Ее мы употребляли постоянно, и благодаря ей не заболели.
         Это какой-то урок по выживанию получился! Но мы не жаловались, а шли вперед! Ведь впереди нас ожидали, фантастические по красоте, пейзажи Ергаков. Надо отметить, что и сам Михаил достаточно устал, не ожидая столкнуться с такими препятствиями. По пути нам встретилась одна туристическая палатка, но самих туристов не застали. Видимо, вымотавшись такой дорогой, они решили разбить лагерь прямо здесь. Пройдя еще 500 метров, мы вышли на поляну, где было удобно устроить часовой отдых. Михаил воодушевленно сообщил, что нами преодолена уже половина пути!


004

       Михаил предложил, здесь же, разбить лагерь для ночевки и отдыха, но я призвал двигаться вперед. Ведь чем ближе мы подойдем к поляне «Перекресток» (запланированном месте стоянки), тем лучше. Тем более, до сумерек было еще много времени. И мы пошли дальше.
         Впереди нас ждали уже знакомые препятствия, но вот давались они нам уже тяжелее. Сугробы стали глубже, один раз провалились почти по шею. Местность стала каменистой. Огромные камни лежали под снегом, между которыми были пустоты, и это создавало дополнительную опасность. Провалившись, можно было удариться о камни, застрять или даже сломать ногу. В таком месте, я сильно поцарапал ногу, но на этом, слава Богу, травмы закончились. Измотанные и усталые, мы вышли на большую поляну в лесу. Эта поляна была отличным местом для стоянки: широкие участки, освобожденные от снега и много дров. Так как сил двигаться дальше у нас уже не было, разбить лагерь пришлось здесь. Тем более, до поляны «Перекресток», до наступления темноты, мы бы уже не успели, при всем желании.
        Хотя до самого «Перекрестка» от нашей стоянки оставалось не так много, нас разделяла река, шум которой был уже слышен. Летом эту реку легко переходят по камням. А вот как выглядит она сейчас, в период активного таяния снегов? Ответ на этот вопрос мы решили получить завтра.
Перед сном приготовили ужин. С собачкой поделились, но от нашей еды она отказалась и предпочла охотиться за бурундуками. Конечно, какой смысл есть консервы, если рядом бегает свежее мясо!  Кстати, как выяснилось позже, собачку звали Пальма, её знают многие туристы (от них мы и узнали ее кличку). Забегая вперед, скажу, что Пальма, в итоге, сопровождала нас весь поход.

 Фотка Пальмы :


005


      2-й день похода (11 июня).


       Первый день похода отнял у нас так много сил, что спали мы около 14 часов и проснулись только к обеду. По тенту палатки стучали капли дождя. Погода сильно испортилась, все небо было затянуто серыми тучами. Не прекращаясь, шел противный, моросящий дождь. В серости и сырости, мы приготовили наш первый завтрак в походе.
       Сворачивать лагерь и двигаться дальше в такую погоду нерационально, поэтому, в этот день нам оставалось только отдыхать. Вечером, когда дождь ненадолго заканчивался, мы выходили из палаток. Так, один раз, застали плотный туман, накрывший наш лагерь.


008

007

006

009

   Это был серый и бездарный день, но он нам позволил отдохнуть и полностью восстановить силы.


      3-й день похода (12 июня).


     Утро вновь было дождливым, улучшения погоды не предвиделось, настроение упало. Хотелось знать, сколько же времени нам еще предстоит бездарно провести в палатках на этом месте? Ведь был уже третий день похода, а мы еще ничего не видели, и даже не добрались до первого запланированного места стоянки.
      Но, к полудню дождь прекратился, хотя небо оставалось затянутым серыми тучами. Пока нет дождя, Михаил предложил выйти на разведку, обследовать реку и найти место для перехода, а затем сходить на прогулку к Висячему камню. Собрав продукты для перекуса, дождевики и фототехнику, мы отправились на разведку.
       К той самой реке, мы подошли очень быстро. Найти место для перехода реки по камням и островкам не составило труда, все оказалось не так страшно. В отсутствии тяжелого рюкзака за спиной, в снег мы проваливались гораздо реже, да и то, как правило, не выше колена. И вот, мы уже прошли мимо поляны «Перекресток» и начали подниматься к знаменитому «Висячему камню», к одному из символов Ергаков. Ура! Наконец-то, мы добрались до «сказочной страны»!


012

011-1

010

013



      Вот тот самый «Висячий камень». Как рассказал Михаил, некие туристы из Новосибирска, пытались скинуть этот камень в обрыв при помощи домкрата. Но их попытки оказались тщетны. Правда, до этого, камень можно было качнуть рукой, а теперь он неподвижен. Бывают и такие «туристы»!

011


    Погода начала разгуливаться, и мы решили пройти по верхней тропе к перевалу Художников.

014


   На некоторых участках тропы, нужно было заниматься, в буквальном смысле, скалолазанием.

016


     Кушаем «сибирское мороженое» (подтаявший снег).

018

017


     На перевале Художников, встретили группу туристов из Красноярска.

020


    Тропа через перевал засыпана снегом. Сейчас, дальнейший путь выглядит в виде крутого заснеженного склона! Именно здесь нам предстоит пройти через несколько дней. И это единственный способ добраться до главной цели похода: Параболы и озера Художников (другие пути, по заверению Михаила, сейчас гораздо сложнее для преодоления). От увиденного, у Юрия закружилась голова, он был просто в шоке!

019

021


     На горизонте появилась мощная туча, предвещавшая ливень. Мы поспешили вернуться в лагерь, тем более и время поджимало. Нужно успеть вернуться и приготовить ужин до наступления темноты.

022

024

      Возвращаясь обратно, мы все-таки попали под дождь, хотя длился он недолго. После дождя, погода окончательно разгулялась, небо, наконец, очистилось от серых туч. Мы вернулись к реке, которую вновь удачно форсировали, но уже в другом месте, находящемся несколько выше по течению. Пройдя несколько сот метров, вдоль берега ниже по течению, мы не смогли найти место выхода к нашему лагерю. Потратив на поиски около часа, мы так и не смогли его обнаружить. Так как лагерь стоял в лесу, да еще и в стороне от тропы, то даже такой опытный проводник и знаток этих мест, Михаил, не смог вспомнить ориентиры и определить точное месторасположение лагеря. Мы его потеряли!
Пока не начало темнеть, мы в темпе начали прочесывать окрестности, ходили по кругу, пытаясь найти хоть какие-нибудь ориентиры. Но все тщетно! Намотав несколько километров впустую, мы уже начали паниковать, ведь нам грозила реальная перспектива провести ночь в тайге под открытым небом, да еще и голодными. Выискивая наши утренние следы, мы лишь натыкались на только что оставленные. Потратив еще не менее двух часов на поиски лагеря, нам все-таки удалось его обнаружить, благодаря интуиции Юрия. Какое счастье! Сегодня мы будем спать сытые и в теплых спальниках!
Вот так закончился наш третий день похода! Если позволит погода, завтра нам предстояло перебазировать лагерь к Каровому озеру. Место мы уже присмотрели, оно находилось чуть дальше поляны «Перекресток».


        4-й день похода (13 июня).


        Ночь была очень холодной. Температура опустилась ниже нуля и все лужи вокруг замерзли. Но зато погода была солнечной. Позавтракав, мы собрали лагерь, упаковали рюкзаки и двинулись вперед. Сейчас нам предстояло преодолеть всего около 1 км. по проверенной тропе.

        На привале.


025

     Лагерь разбили в живописном месте, на берегу Карового озера. Вот здесь, даже в дождь, время не пройдет зря, есть что поснимать. До «Висячего камня» минут 10 ходьбы, до перевала Художников минут 40. Да и вообще, по соседству с лагерем, очень много интересных и красивых мест.
Здесь нам предстояло провести несколько дней, дождаться пока снег подтает, и дорога через перевал Художников к Параболе будет проще.


025-2


    Вечером отправились на прогулку по окрестностям.

026

027

028


5-й день похода (14 июня).

        Встал я на рассвете, около 5 утра. На утреннюю фотосессию ко мне никто не пожелал присоединиться. Михаила и Юрия одолевало желание поспать. На прогулку пошел один.

       Озеро Каровое. Утро многообещающее.


029

030


    Поднялся к «Висячему камню». Но хорошего света не было, солнце закрыли облака.

031


       Пока спускался вниз, погода опять поменялась в момент. Небо затянуло плотной облачностью, которая надолго спрятала вершины скал.

032

    Вернулся в лагерь уже к завтраку.
      К полудню, погода совсем испортилась, пошел дождь. Когда он немного стих, мы с Михаилом решили взобраться на пик Молодежный, вершина которого была закрыта облаками. Ведь внутри облака и тумана можно сделать чудесные кадры! Не успели мы пройти и трети пути, как облака, закрывавшие вершины скал, начали спускаться вниз, и через какое-то время, всю долину окутал туман, превратив все вокруг в совершенно другой мир, загадочный и полный таинственности. Вот теперь можно и не подниматься на скалу! Не мы пришли к туману, а туман пришел к нам!


033

034

035


      Озеро Потаённое в тумане смотрится гораздо «потаённее»!

036

037

038


    Вернувшись после фотосъемки в лагерь, мы обнаружили, что по соседству с нами, установила палатку Лада. Лада – отшельница, которая живет в Ергаках уже несколько лет (с мая по сентябрь), а зимой уезжает в буддистский храм в Бурятию. Ладу знают практически все здешние туристы. Говорят, что она способна «вправить» мозги всем, кто «потерялся» в этом мире. Как-то, она давала интервью журналистам канала НТВ, которые снимали здесь репортаж о Ергаках для передачи «Таинственная Россия». В Ергаках, Лада, по собственной инициативе, следит за порядком, инструктирует туристов, делает замечания. То, что на отдаленных туристических стоянках и тропах почти нет мусора, отчасти её заслуга.
     В этот раз, мы пришли на ее традиционное место стоянки даже раньше её! Оказывается, палатка, которую мы обнаружили в первый день похода, принадлежала Ладе. Наша Пальма сразу узнала Ладу.


039

040

    Быт Лады.

041

     С продуктами у Лады проблем нет, туристы всегда отдают ей часть своих припасов. И мы не исключение. Михаил каждый год специально привозит для нее сыр. Познакомившись с Ладой, она поведала нам несколько интересных историй. Выяснилось, что за неделю до нашего приезда, в Ергаки прибыли двое туристов из Санкт-Петербурга. Но больше 3-х дней в Ергаках они не задержались, т.к. их постоянно выслеживал один медведь, приходя к ним в гости каждый вечер. Ну не ожидали туристы такого «сибирского гостеприимства»!
       Вообще, в Ергаках, медведей полно, а потому и забавных историй с их участием тоже много. Нам, пока, посчастливилось не столкнуться с этим «хозяином тайги». А сама Лада умеет разговаривать с медведями! Однажды, к ней пришел жаловаться напуганный медвежонок: как-то, одна группа туристов, решила ночью, с фонариками, подняться на гору к Висячему камню, и на полпути, на склоне горы, нос к носу столкнулась с медвежонком. Ошарашенная группа с криками рванула в одну сторону, а не менее напуганный мишка, в другую. С жалобным рёвом он прибежал к Ладе, которая, поговорив с ним и пожалев, тотчас его успокоила. Отошедший от стресса мишка, спокойно отправился восвояси. Вот ведь как бывает!
       Вечером подошли новые туристы из Красноярска, которые также расположились недалеко от нас. С этого дня, здесь мы были уже не одни. Стало веселее!
        После ужина, погода вновь начала стремительно меняться, дождевые облака начали растворяться. Над вершинами гор начал происходить настоящий спектакль с участием туч и облаков. Конечно, такое мы не могли пропустить!


044

043


    А вот вариант с другим положением поляризационного фильтра. Пока не могу определить, какой кадр вышел лучше.

042

    Вот так заканчивался этот день, подаривший нам и тихое утро, и дождь, и плотный туман, и чудесный вечер. Завтра у нас была запланирована радиальная прогулка к озеру Радужное.


      6-й день похода (15 июня).


     После завтрака, как и было запланировано, отправились к Радужному озеру. Тем более, погода была просто замечательной. Свернув на тропу, ведущую к озеру, мы снова столкнулись с мощными сугробами, но на этот раз можно было идти по следам, недавно оставленными десятками туристов. Иногда, очень глубокие провалы подсказывали, где лучше обойти. И это помогло нам остаться с сухими ногами. К озеру подошли достаточно быстро, где провели несколько часов, посвятив время не только фотосъемке, но и приему солнечной ванны.


045

046


   Обратно пошли другим путем, поднимаясь от озера по склону прямо к Висячему камню.

046-1


  Озеро Радужное. Вид со склона.

047


  Поднявшись к Висячему камню, Михаил и Юрий сразу пошли вниз, к нашему лагерю. А я решил задержаться здесь на несколько часов. Ведь солнце, не собирающееся скрываться за тучи, и низкие облака, цепляющиеся за вершины гор, обещали в этот вечер сделать удачные кадры. Я остался и не прогадал!

049

050

051

052

053

054


    А вот лагерь наших соседей на берегу Карового озера.

055

056

057

058


     Вечером, в лагере, меня ждал уже готовый и горячий ужин. Уходящее солнце так красиво подсветило небо, что пришлось на две минуты отложить тарелку и взять фотоаппарат.

059

     Наконец, завтра, при условии хорошей погоды, было решено идти через перевал Художников, к Параболе. Пройти по тропе, которая, сейчас, представляет собой крутой заснеженный склон - весьма экстремально. Экстремальности добавлял и тот факт, что до нас, в этом году, еще никто не проходил через перевал, и нам предстояло быть первыми. Юрий категорически отказался туда идти, и все уговоры остались напрасны. Тогда мы решили разделиться, и пройти перевал с Михаилом вдвоем, проведя там несколько дней. Юрий был даже рад остаться здесь один, лишь бы не идти по экстремальной тропе, тем более, для него целью похода было просто пожить в горах, подышать свежим воздухом. Да и скучать ему не придется, т.к. по соседству были Лада и другие туристы.

      ВТОРУЮ ЧАСТЬ ФОТООТЧЕТА ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ: http://andreyphoto.livejournal.com/1315.html




Автопутешествие по северной Карелии и Кольскому полуострову (весна 2013 г.)
andreyphoto
000

В Карелии я первый раз был в 2007 году, а мечтал там побывать гораздо раньше. После того, как моя мечта осуществилась, Карелия стала тянуть меня еще сильнее, и после 2007 года почти каждый год мне вновь удавалось оказаться в этих замечательных местах. Вообще, север имеет какое-то магическое притяжение на тех, кто там уже однажды бывал. Я знаю многих людей, которые не могут жить без севера, без этого края озер, лесов и камней, без этого особого ощущения севера, которое непременно приходит сразу, как только вдыхаешь его воздух. Все мои поездки в Карелию и на Кольский осуществлялись летом, а ведь именно весной, на мой взгляд, там самые необычные пейзажи: на берегу Белого моря лежат ледяные глыбы, озера только начинают вскрываться от ледяных оков, хотя большая часть земли уже освобождена от снега, и все это на фоне зеленой тайги, да еще и без комаров! Для фотографа Карелия и Кольский ценны тем, что здесь почти везде без труда можно найти интересные объекты для переднего плана в виде валунов и камней. Весной к камням добавляются еще и льдины. А во время белых ночей у фотографа куча «режимного времени»!

[Читать фотоотчет...]

    В весеннюю поездку я пригласил своего друга Сергея Кругликова. Сергей - фотограф, член Союза художников России, большой любитель путешествий, особенно по разным уголкам русского севера. А вот на Кольском он еще ни разу не был, и этот пробел нужно было восполнять (вот ссылки на странички Сергея: https://www.facebook.com/sergevkruglikov, http://www.photosight.ru/users/157912/). Таким образом, в поездку мы отправились вдвоем. Основные запланированные точки маршрута были таковы: Колвицкая губа, Колвицкое озеро, Хибины, Баренцево море (Териберка), Кандалакшский залив Белого моря, побережье Белого моря в окрестностях Беломорска в Карелии.

   Схема маршрута.


001ф

Наше путешествие началось в ночь с 28 на 29 апреля. Ночевать планировали в автомобиле, поэтому многие туристические принадлежности нам брать не пришлось. Мы ограничились теплыми спальниками, зимней одеждой и резиновыми сапогами. В машине есть автоинвертор, превращающий прикуриватель в розетку 220В и тройник для одновременной зарядки нескольких аккумуляторов, что очень важно в таких путешествиях. Погрузив все вещи в машину, около 23:00 мы выехали из Москвы.

    I. Дорога от Москвы до Кандалакшы.

      1-й день (29 апреля).

      До Карелии решили поехать по Ленинградскому шоссе, выезжая на трассу «Кола» через Кириши и Волхов. Дорога на всем протяжении была свободной, и не спеша, к 9 утра мы уже пересекли границу Карелии. Где-то в полдень мы въехали в Медвежьегорский район Карелии, где достаточно много живописных озер, расположенных возле трассы
.

002

004

003

После получасовой фотосессии отправились дальше. По мере приближения к полярному кругу пейзажи постепенно менялись, снега становилось все больше. Сергей порекомендовал остановиться в кафе у поворота на Тэдино, которое находится буквально в нескольких километрах от полярного круга. Так как Сергей фанат русского севера, и северной Карелии в частности, в этих местах он бывал довольно часто. Поэтому, и об этом кафе он знал не понаслышке. Кафе действительно оказалось замечательным. Помимо классического меню, здесь есть такие «экзотические» блюда, как оленина, лосятина и пельмени из медвежатины. Рискну предположить, что это самое лучшее кафе на всей трассе «Кола». Во время ужина я посмотрел прогноз погоды, который неприятно нас удивил: почти на все предстоящие дни прогнозировалась пасмурная погода с периодическими дождями, и только сегодняшний вечер обещал быть с переменной облачностью и без осадков, хотя днем ранее, прогноз был совершенно иным. Естественно, мы приняли решение обязательно успеть сегодня к закату на Колвицкую губу (первую точку нашего маршрута), чтобы не упустить шанс застать, хотя бы один вечер с хорошим светом, и рванули вперед.
   Полярный круг мы пересекли около 6 вечера, а затем пересекли границу Карелии и Мурманской области. Очень примечательно, что данная граница является не только административной границей областей, но и границей природно-климатических зон. Здесь густая тайга северной Карелии постепенно сменяется лесотундрой юга Кольского полуострова.

     II. Колвицкая губа.


005ф


    И вот, до первой точки маршрута осталось совсем немного. Около 8 вечера въезжаем в Кандалакшу и по навигатору выезжаем на дорогу, ведущую к Умбе и Колвицкой губе. До губы пара-тройка десятков километров от Кандалакши. По этой дороге также добираются и до Колвицкого озера (2-ая запланированная точка нашего маршрута). С дороги открывается замечательная панорама на Кандалакшский залив Белого моря с многочисленными островами.

006


Вот для сравнения фотография, сделанная мной в июле 2012 года.

007


    Время уже около 9 вечера, небо пасмурное – синоптики ошиблись. В голове одна мысль: неужели погода нас вообще не порадует в этой поездке? Без настроения подъезжали к Колвицкой губе, свернув с дороги к поселку Колвица. Для справки: Колвицкая губа – это часть Кандалакшского залива Белого моря у устья реки Колвица. Подъехав к берегу и выйдя из машины, все наши пессимистические мысли моментально улетучились, несмотря на то, что улучшение погоды не предвиделось. Перед нами предстал удивительный по красоте пейзаж. Именно тот пейзаж, который я хотел увидеть в этой поездке: огромные льдины, лежащие на берегу, высокие заснеженные сопки вокруг и ледоход. Позади осталось более 1800 км пути, которые мы проехали за 23 часа (без отдыха), причем за рулем был я один. Но накопленная усталость от дороги куда-то пропала, мы расчехлили фотоаппараты и вперед, делать один кадр за другим!

009

010

011


Закончив фотосессию, легли спать, предварительно заведя будильник на 5:30 утра (вдруг во время рассвета погода нам улыбнется).

2-й день (30 апреля).

     Будильник зазвенел ровно в 5:30, но сил не было даже на то, чтобы просто поднять руку и выключить его. Спать хотелось чертовски (всего 5,5 часов сна, после бессонных суток в дороге – это очень мало). И вдруг, отражаясь через боковое зеркало, в глаза начал бить утренний солнечный свет! Неужели! Вопреки прогнозам синоптиков! Возможно, это единственный шанс провести фотосессию в мягком утреннем свете. И его упускать было никак нельзя. Вот он, стимул, который позволяет преодолеть сильнейшую усталость! Начинаю будить Сергея, показывая, что происходит вокруг. Но сил у Сергея, похоже, было еще меньше, и он только смог проговорить: «Не, не пойду, буду спать». Ну да ладно, а я пойду! Только я вышел из машины, как прохладный воздух меня окончательно взбодрил. Забегая вперед, скажу, что фотографии, сделанные в это утро, были, пожалуй, самые удачные за всю поездку.

    Льдины в утреннем свете - прекрасное зрелище.


012

014

013

015


А вот и Сергей. Для фотографа солнечное утро - сильный стимул проснуться!

016

017

018

019


Начался прилив. То, что было на берегу, уже скрыто под водой.

020

021

022

023

011-1


Удовлетворенные от утренней фотосессии на все 100%, мы отправились ко второй точке маршрута – к Колвицкому озеру.


III. Колвицкое озеро.


024ф

Колвицкое озеро - это живописное озеро, расположенное на юго-западе Кольского полуострова. Красивые каменистые берега и сосновый бор вокруг, привлекают сюда множество туристов. Летом на берегу озера полно леммингов. Из Колвицкого озера вытекает та самая река Колвица, от устья которой мы только что уехали. От Колвицкой губы до озера около 25 километров по хорошей дороге. Такое расстояние мы преодолели моментально. Подойдя к озеру, мы обнаружили, что само озеро еще не вскрылось ото льда, но зато на берегу можно было наблюдать очень красивые ледяные узоры.

034

026

026-1

027

029

030

031

032


Сергей в поисках необычного ракурса.

035

033

036

025


А вот для сравнения. Так озеро выглядит летом (фотографии с моей июльской поездки 2012 г.):

036-0

036-1



Ну вот, еще одна точка маршрута позади. Мы вернулись в Кандалакшу, где и позавтракали. Теперь наш путь лежал в сторону Хибин.

IV. Хибины.

037ф

По пути к Хибинам, у трассы, нам встречалось несколько интересных озер, у которых мы останавливались.

038


Хибины – это самый высокий горный массив Кольского полуострова. Высота гор до 1200 метров. Это, конечно, немного, но все равно горы выглядят весьма величественно. В это время года снега в горах очень много и проехать вглубь Хибин на автомобиле не представляется возможным. Да и пейзажи скучноваты: все сплошь покрыто снегом , в т.ч. и озера. Поэтому, долго задерживаться в Хибинах мы не планировали. Вот так выглядят Хибины ранней весной (зимой).

039


Дальше только на снегоходе.

040

041


Летом Хибины выглядят совсем иначе (фотки делал в июле 2012 г.)

042


А эту фотку я называю "Подарок фотографу".

043


Ранней весной в Хибинах все достаточно скучно и однообразно. Решив не терять времени, двинулись к самой дальней точке нашего маршрута – Териберке.

V. Териберка.

044ф


    По мере приближения к Мурманску природа опять начинает меняться: лесотундра сменяется тундрой. Не доезжая до Мурманска всего несколько километров, сворачиваем с трассы «Кола» направо по указателю на Териберку. До самой Териберки от трассы около 120 км. Из них половина пути по очень неровной грунтовке. Снега вокруг было полно. В начале мая и в январе окружающие пейзажи выглядят почти одинаково. На этой дороге машины встречались редко, иногда попадались местные внедорожники с прицепленными снегоходами. Отличный вариант провести майские праздники, покатавшись на снегоходах по заснеженной тундре!

045


Снега по пояс в буквальном смысле.

046


Такое ощущение, что попали в зону арктической пустыни где-то на островах Северного Ледовитого океана.

047



    Около 9 вечера въехали в Териберку. Погода неплохая, солнце периодически выглядывает из облаков. С этого момента я окончательно убедился, что прогноз погоды в этих краях, даже на один день, абсолютно не достоверен.

048



  Териберка – это поселок на самом севере Кольского полуострова, на берегу Баренцева моря. Численность жителей чуть менее 1000 чел. До 2010 года сюда можно было попасть только по пропускам, а теперь совершенно свободно. Вообще, сама Териберка, в отличие от ее окрестностей, производит удручающее впечатление. В поселке грязь и разруха – здесь можно наглядно представить, как выглядел бы мир после ядерной войны. Место депрессивное, в поселке встречается советский недострой. С крушением СССР стройка остановилась и недострой превратился в разруху.

048-1



    Ложкой меда для жителей служит только окружающая природа. Да, здесь нет лесов и даже редких деревьев – здесь настоящая тундра: камни, вода, лишайники и мох. Очень суровые и очень необычные и красивые пейзажи. Зимой здесь нередки полярные сияния. Из Териберки ведет дорога (несколько километров) к водопаду и красивым бухтам с «мега-галечными пляжами». Камни на побережье напоминают по форме и по размеру яйца динозавров. Обрисовывая Сергею в подробностях все прелести окрестностей, мы подъехали к той самой дороге. И тут облом! Вместо дороги куча мусора в жиже грязи. У местной женщины спрашиваем, как проехать к водопаду. Она ответила, что бульдозер в этом году еще не чистил дорогу, на ней полно снега и мусора, поэтому проехать туда сейчас невозможно. Как обидно :( Получается, мы ехали в Териберку зря:( Вот несколько фотографий этих мест, которые я делал в июле 2012г. и которые нам не удастся увидеть в этот раз:

049

050

051



    Расстроенные, решили подъехать хотя бы к побережью моря на окраине поселка. И все-таки удалось найти несколько удачных ракурсов, а уходящее солнце красиво подсветило небо. Так что с погодой в этот вечер сложилось и настроение улучшилось.

052

053

054

055



    Заночевать решили здесь же, у побережья. Прошедший день у нас был очень насыщенный и существенно пополнил наш багаж удачных фотографий. За один только день мы проехали весь Кольский с юга до севера, побывав на Колвицкой губе, Колвицком озере, в Хибинах и Териберке! А ведь еще вчера мы только выезжали из Москвы. Из-за большого количества увиденного, нам казалось, что мы на Кольском уже дней пять. Несмотря на начало мая, ночь была такой же светлой, как на севере Карелии в июне-июле.

3-й день (1 мая).

     Утро задалось пасмурным, об утреннем свете можно было забыть, поэтому будильник, поставленный на 5 утра, был проигнорирован. Проснулись около 10 часов. Погода начала разгуливаться и мы решили немного побродить по окрестностям.


    Типичный арктический пейзаж с брошенной техникой.

056

057


    Хороши сапоги! Любой ракурс можно выбрать!

058


Позавтракав припасенными продуктами, мы поехали обратно, на юг Мурманской области. Следующей точкой нашего маршрута было побережье Белого моря (Кандалакшский залив).


VI. Ковда.

     Уже подъезжая к Мурманску, погода снова испортилась. Все небо затянуло, пошел моросящий дождь. Посмотрев на карте несколько выездов от трассы «Кола» к побережью Белого моря, решили выбрать тот, что ведет к поселку Ковда.


059ф



На дорогу, ведущую к Ковде, выехали около 8 вечера. Моросящий дождь так и не закончился, преследуя нас от самого Мурманска. Но въехав в Ковду, дождь нам даже сыграл на руку, придав нужный колорит типичному пейзажу поморского поселка. Сергей такие пейзажи просто обожает, и мы, вооружившись фотоаппаратами и зонтами, вышли на прогулку.

060

061

062

063


Люди в поселке оказались очень приветливыми. Одна пожилая парочка показала нам дорогу, ведущую к побережью Белого моря.

064


Лед у берега толстый, по нему можно ходить без риска провалиться.

065



Начало темнеть и мы вернулись обратно, на трассу, решив поужинать в нашем любимом кафе у поворота на Тэдино. Тем более, до кафе было совсем недалеко. За ужином Сергей предложил съездить на Нильмогубу, где он бывал уже несколько раз, отчаливая оттуда на лодке к беломорским островам. Нильмогуба - маленькая карельская деревушка на берегу Белого моря. Времени в запасе у нас было полно, поэтому Нильмогубу включили в маршрут. От кафе до поворота на Нильмогубу было всего несколько километров. Заночевать решили где-нибудь под Нильмогубой.


VII. Нильмогуба.


066ф


Уже в полной темноте мы выехали на дорогу, ведущую к Нильмогубе. Дорога была убитой, несколько километров мы преодолевали около часа. Где-то посередине пути, возле одного озера, обнаружили удобное место для стоянки, где и решили остановиться на ночлег.

4-й день (2 мая).


     Утро было снова пасмурным, хотя дождя не было. Еще час по убитой грунтовке - и мы на месте, в Нильмогубе. Пейзажи оказались интересные, но в Ковде мне все-таки понравилось больше.


068

069



На обратном пути решили остановиться у живописных карельских болот, которые мы приметили еще утром. Краски просто необыкновенные! Не зря мы сюда приехали!

70

071

072


    Деревянные мосты - не редкость в Карелии.

067



      Пообедать нам снова захотелось в нашем любимом кафе, хотя и пришлось проехать несколько километров в другую сторону. Теперь оставалась только одна точка маршрута - окрестности Беломорска. Туда мы и направились!


VIII. Окрестности Беломорска.


     Беломорск – районный центр Беломорского района Республики Карелия. Сам город нас не интересовал. Наша цель - беломорские петроглифы и побережье Белого моря.


073ф


Беломорск находится примерно в 35 км. от трассы. До петроглифов меньше – километров 25-30. Сейчас на дороге стоит указатель на петроглифы, куда нужно свернуть и где можно оставить машину на специальной стоянке. От стоянки до петроглифов ведет тропа 2-3 км. Причем тропа ведет через речку вброд. Летом можно по камушкам ее перейти, даже не намочив ноги. А вот весной без резиновых сапог не обойтись. Беломорские петроглифы – это наскальные изображения древнего человека, расположенные в местечке Залавргуга и датируются 4-3 тысячелетием до н.э. Вот на таких каменных «полянах» и высечены петроглифы. Ландшафт поразительный.

074

075

076


      В основном, изображены животные, люди и процесс охоты.

077

078


    Сезон еще не открыт, туристов нет. Только мы! Красота!

079



После 6-ти километровой пешей прогулки (туда-обратно) захотелось подкрепиться. Поехали в Беломорск, но оказалось, что все кафе закрыты и пришлось опять довольствоваться консервами. Проехав весь город, выехали на дорогу, которая, судя по карте, идет вдоль беломорского побережья.

080ф



    И вот через несколько километров нашли приличный съезд к берегу. А берег оказался вполне живописным. Здесь мы и остановились на ночь.

081

082


    Сергей увидел тюленя на камнях, недалеко от берега. Но попытки сфотографировать его не увенчались успехом. Тюлень ретировался, не пожелав участвовать в фотосессии.

083

084


    Хорошо тут ледник "причесал" берег!

085


5-й день (3 мая).

Утром подвели итоги нашего путешествия. Нам удалось побывать практически везде, как и было запланировано, за исключением живописных окрестностей Териберки. Но самое главное, фото-улов был замечательным. Поэтому, со спокойной душой можно было отправляться домой!


  IX. По дороге домой.


     Домой решили возвращаться не по «ленинградке», а через Пудож, Кириллов и по ярославскому шоссе соответственно. По пути заехали на Онежское озеро в Медвежьегорске.


    Где-то ливень, а у нас солнышко!

086



      В Пудожском районе Карелии начали высматривать порожистую речку. Очень захотелось что-то поснимать на длинной выдержке. И такую речку мы нашли.

087

088

089



      Уже вечером въехали в Вологодскую область. Погода разгулялась, на небе ни облачка. Тут пришла мысль поснимать звездную ночь в Ферапонтово. Решено, сегодня ночуем в Ферапонтово!
Около 11 вечера прибыли на место. Но небо было еще достаточно светлым и нужно было подождать. Как оказалось, хорошо снять звездное небо в это время года оказалось невозможно, т.к. ночи были уже достаточно светлыми. Получилось только так:


090

091

092


    Закончив фотосъемку около 2 часов ночи, легли спать. А ночь оказалась самая холодная за все время путешествия, температура опустилась ниже 0. Так как спальные мешки использовались как одеяло, под утро мы проснулись от холода. Спать больше не хотелось и рано утром 4 мая мы двинулись к Москве.

     Вот и завершилось наше увлекательное путешествие по северной Карелии и Кольскому полуострову, оставив массу впечатлений. Весной там все иначе и необычно. Да и период, когда можно сделать такие фотографии со льдинами, длится не очень долго. В общей сложности, мы проехали около 5000 км, сожгли около 700 литров бензина, я наснимал 67 Гб фото. Автодороги, в целом, неплохие, если не считать дорогу до Нильмогубы и до побережья Белого моря от Беломорска. Кто заинтересовался подобным маршрутом, с радостью отвечу на все вопросы.



?

Log in

No account? Create an account